Ягоды винограда не набирают сахара – в чем причина? Кислый виноград.
» Виноград
Даже у опытных виноградарей случается так, что сезон подходит к завершению, а на лозе еще остаются недозревшие кисти винограда. Что является причиной, как избежать подобного в дальнейшем и что делать с неспелыми ягодами в настоящем? Попробуем разобраться.
Причин, когда ягоды могут не успеть вызреть, несколько. Давайте подробнее остановимся на каждой.
Сорт выбран без учета условий произрастания
Перед посадкой какого либо сорта необходимо уточнять подходит ли по срокам вызревания и климатическим условиям данный сорт для произрастания в данном регионе. Случается так, что лозе просто не хватает времени и теплой погоды на полное вызревание.
В период выращивания винограда самым важным фактором, влияющим на урожайность и вкусовые качества плодов, является температурный режим. Насколько соответствующей будет температура воздуха и грунта, настолько продуктивным будет в конечном итоге полученный урожай. Отклонения от допустимых норм негативно сказывается на произрастании, и вызревании ягод.
В северных регионах виноградари используют ряд приемов, которые в период цветения способны за счет накопления поднять температуру на десяток градусов.
Одним из таких приемов является посадка виноградных лоз у кирпичных заборов или стены домов, расположенных с южной стороны. Секрет заключается в том, что за день каменная кладка хорошо нагревается на солнце, а в ночное время постепенно отдает тепло виноградным лозам.
Еще одним приемом для поднятия температуры является использование мульчирующих материалов черного цвета, которые раскладывают между рядами и кустами винограда. Использование камней черного цвета, разложенных под кустами. Все эти материалы служат своеобразными аккумуляторами тепла.
У виноградарей северных регионов есть свои интересные наработки. Они используют большие прочные мешки черного цвета, заполненные горячей водой. Такие мешки, разложенные между рядов винограда по обеим сторонам способны поднять температуру грунта и воздуха на 5 градусов.
Очень высокая температура также может стать причиной отставания винограда от срока созревания. Оптимальной температурой для вызревания винограда, является температура 26-29градусов. Если температура значительно повышается до 40 градусов, то все процессы жизнедеятельности лозы становятся медленнее, а при сильном повышении на листьях и плодах появляются ожоги.
Кроме того, если в момент цветения температура превышает 30 градусов, пыльца становится стерильной и непригодной к оплодотворению.
Перегруз лозы плодами
Это может стать второй причиной незрелости урожая. Когда на лозе завязей плодов больше, чем она в состоянии обеспечить необходимыми микроэлементами, наблюдается данная проблема. Это относится к столовым сортам винограда. Таким сортам необходима нормировка плодов. Если не выполнять нормирования плодов, то урожай не только не достигнет зрелости, но и впоследствии произойдет истощение куста, растение окажется не подготовленным к зимовке.
Некоторые сорта не справляются с большим количеством ягод на лозе, поэтому их нужно удалятьВредители и заболевания
Тоже могут стать еще одной причиной плохого вызревания плодов. При заболеваниях в основном поражается зеленая масса куста. При этом больные листья начинают сохнуть и опадают. Потеря зеленой массы приводит к тому, что замедляется процесс фотосинтеза. При этом вырабатывается очень маленькое количество питательных веществ, что замедляет рост побегов, и следовательно, задерживается срок вызревания плодов.
Переизбыток азота
При обильных азотных подкормках идет стремительное развитие побегов и корневой системы куста. Это снижает численность плодов, затягивается срок вызревания ягод и ухудшаются вкусовые качества.
Сорные растения
Тоже могут стать причиной плохого вызревания плодов. Определить их наличие просто. Лозы начинают опутывать травы и вытягивать из них все соки. Необходимо регулярно выполнять прополку сорной травы, которая тянет из почвы питательные вещества и ограничивает доступ солнечных лучей к плодам.
Заросший виноград не в состоянии вызреть ягоды самостоятельно
Нормировка урожая: как и когда использовать
Нормировку количества урожая можно проводить до начала периода цветения. Необходимо визуально оценить количество соцветий на отдельных побегах. Затем следует полностью или частично удалить определенное количество соцветий. Если эту процедуру выполнить в ранние сроки, тогда все питательные вещества будут поступать на оставленные грозди.
Куст не будет расходовать лишние силы на грозди, которые впоследствии придется удалить.
Эту процедуру рекомендуется проводить в том случае, если кусты плодоносят уже в течение нескольких лет и дают одинаково стабильный урожай. Если куст молодой, то эту процедуру выполняют после периода цветения, когда уже понятен результат опыления, и можно увидеть сформировавшуюся кисть.
Более разумным станет следующее решение:
- на взрослой лозе провести раннюю нормировку в период формирования соцветий;
- для более молодой лозы нормировку провести по окончанию периода цветения, когда визуально будет виден результат.
- на столовых сортах с крупными подами, где масса каждой кисти больше 750 грамм оставить 1 кисть на побег;
- для столовых сортов при весе кисти 500 грамм оставляют две кисти на одном побеге;
- у технических сортов, где вес кисти 210 грамм отставляют на одном побеге 3-4кисти;
- на сортах, где масса кисти более 1500 грамм оставляют на побег одну кисть, и на каждой третьей кисти все грозди удаляют.
Нормировка винограду просто необходимо для успешного дозревания всех кистей
Дозревание в поликарбонате
Одним из современных методов решения данной проблемы является метод сооружения укрытий из поликарбоната, в котором происходит вызревание недозревшей лозы в осенний период. Суть данного метода заключается в следующем:
- необходимо вырыть траншею и дно устелить поликарбонатом;
- обрезать тонкие побеги;
- уложить лозу в траншею и сверху прикрыть листом поликарбоната.
Такая конструкция создает внутри парниковый эффект и долгое время сохраняет высокую температуру. Это позволяет лозе полностью дозреть. Если нет поликарбоната, можно использовать полиэтилен черного цвета.
Чеканка
Одним из приемов ускорения дозревания лозы является чеканка. Данная процедура представляет собой удаление верхушек побегов, выросших до 1,5 метра. После обрезки начинается активное поступление питательных микроэлементов к взрослой части куста. Это приводит к одревеснению лозы, что помогает успешно пережить зимовку.
Сбор части неспелого урожая
Ускорить процесс вызревания можно путем сбора части урожая. Если урожай не вызревает в определенный срок необходимо на каждом побеге оставить по одной грозди. Лишние грозди нужно удалить с побега, или удалить часть ягод на кисти. Удалять в грозди можно не только недозрелые ягоды, но и те, которые испорчены осами или усохли.
Важно! Для дозревания лозы достаточно почистить пятую часть кистей.
Применение недозрелого винограда
Не спешите выбрасывать незрелые виноградные кисти с косточками.
www.cok24.ru
Чтобы ягоды были сладкими
Лето 2012 года для виноградарей запомнилось очень ранними сроками созревания ягод. Причина — быстро наступило лето. Во второй половине апреля установились высокие практически летние температуры воздуха. Началась бурная вегетация кустов винограда, его цветение шло полным ходом с середины мая. Поэтому есть все основания надеяться на ранний урожай.
Июль — это месяц, на который приходится основной срок созревания ягод. Момент начала созревания ягод можно определить по внешним признакам. Ягоды приобретают более светлую окраску, их кожица становится эластичной, у темноокрашенных сортов появляются пятна характерной окраски. С началом созревания ягод повышается в них содержание сахаров. Одновременно с этим падает их кислотность.
Накопление сахара происходит за счет углеводов, поступающих в ягоды не только из листьев, но и из гребней, побегов, многолетних частей куста.
В начале созревания ягод в них накапливается в основном глюкоза, по мере созревания более интенсивно начинает накапливаться фруктоза. К моменту полного созревания ягод содержание в них глюкозы и фруктозы примерно выравнивается, а при перезревании ягод содержание фруктозы становится больше, чем глюкозы. На глюкозу и фруктозу приходится основное количество углеводов в ягодах, содержание сахарозы в ягодах винограда невысокое — 0,5-1%, а крахмал в больших количествах присутствует в ягодах только в начале их созревания, а вот по мере созревания ягод его содержание в них уменьшается, и в полностью зрелых ягодах крахмала почти нет.
По мере созревания ягод в них накапливаются красящие вещества, их концентрация достигает максимума к периоду полной зрелости, а затем почти не изменяется. Эти вещества накапливаются главным образом в кожице ягоды и только у некоторых сортов в мякоти. Увеличивается масса ягод и содержание в них сахаров, красящих, ароматических, веществ до наступления полной физиологической зрелости ягод.
После того как ягоды полностью созрели, притока в них сахаров не происходит. Их количество в ягодах даже может снижаться из-за расходов энергии на дыхание. Увеличивается содержание сахаров в ягодах только в том случае, если они теряют влагу, снижают свою массу и постепенно заизюмливаются. По мере созревания ягод семена в них постепенно темнеют, при наступлении полной зрелости они полностью вызревают и приобретают коричневую окраску.
По мере созревания ягод постепенно замедляется рост побегов, листьев, пасынков, усиков и к концу их созревания прекращается. В этот период идет интенсивное вызревание побегов. Лучшими условиями в момент созревания ягод и высокого накопления в них сахаров является установление теплой солнечной погоды с температурами воздуха +28-32°C. Если температура воздуха ниже +20°C то в ягодах идет медленное падение кислотности, поэтому при прохладной погоде в период созревания в соке ягод содержится больше кислот.
Недостаток влаги в почве снижает уровень накопления сахара в ягодах, ее избыток также приводит к низкой сахаристости и еще сохраняется повышенная кислотность.
Для обеспечения хорошего созревания ягод, накопления в них большого количества сахаров необходимо во время выполнять на винограднике все агротехнические мероприятия. Во-первых необходимо провести нормирование кустов винограда, как побегами, так и гроздями, потому что в случае перегрузки накопление сахара в ягодах значительно уменьшается, а сроки их созревания затягиваются. При сильной перегрузке кустов урожай может совсем не созреть. Во-вторых, виноградник должен быть обеспечен в достаточном количестве влагой и питательными веществами. Если погода стоит засушливая, то во время созревания ягод необходимо проводить умеренные поливы виноградных кустов, чтобы процессы жизнедеятельности в них не нарушались. Поливы нужно сопровождать жидкими корневыми и внекорневыми подкормками минеральными удобрениями, исключая азотные. Внесение фосфорных и калийных удобрений, особенно в сочетании с микроэлементами, будет способствовать повышению содержания сахаров в ягодах.
В-третьих, своевременное проведение таких зеленых операций, как прореживание ягод в гроздях, листьев на кустах, чеканка побегов в начале или в процессе созревания ягод не только улучшают условия солнечного освещения и проветривание виноградных растений, но способствуют более раннему созреванию ягод и накоплению в них большего количества сахаров.
www.vinograd-kriulya.com
Почему ягоды не набирают сахара
Сажаем самые ранние и крупноплодные новые сорта, а они зреть не хотят и даже в сентябре остаются кислыми. Сахара все никак набрать не могут. Да что ж это такое? Давайте разбираться вместе…
В этом году с виноградом все не так, даже знаменитый Восторг долго набирает сахар, а ведь должен был созреть в конце июля. Некоторые начинающие садоводы даже Кодрянку умудряются превратить в поздний мелкоплодный виноград. В чем же дело? А все дело в неправильном уходе.
ДЕЛО В ВОДЕ
Созревающий виноград поливать противопоказано. От воды не только ягоды получаются крупнее, но они еще и беспощадно лопаются. А еще они будут долго набирать сахар, оставаясь кислыми намного дольше положенного срока. Стоит винограду «перепить» воды, и уборка урожая будет отложена на неделю — другую.
Многие возразят – мы виноград не поливаем, а он все равно зреть не думает. Это вы так думаете, а на самом деле у вас рядом с виноградником есть грядки с овощами. Вы их поливаете, и той воды хватает и для виноградной лозы. Тем более что виноград уже давно пустил туда свои корни, и без зазрения совести обкрадывает овощные и земляничные грядки.
Именно поэтому рядом с виноградом не сажают поздние овощи. Лучше использовать быстро отходящие лук, чеснок, картофель или редиску. Такие соседи винограду не повредят, и урожай поспеет намного раньше.
НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ
Вторая распространенная причина плохого накопления сахара – перегруз виноградных кустов. Он может быть разным – перегруз зелеными побегами и перегруз гроздями.
В описании почти всех сортов указано, что на кусте надо после обрезки оставлять не более 30-40 почек. То есть побегов весной должно быть еще меньше. Те садоводы, кто этим пренебрегает и оставляет больше, столкнутся весной с целыми зарослями побегов, в которых грозди спеть будут дольше обычного.
Еще хуже, когда наблюдается перегруз гроздями. Такие кусты, как самоубийцы, стараются все вытянуть, в результате побеги не вызревают и на следующий год лоза не плодоносит. Чтобы этого не происходило, на каждом побеге нужно оставлять по одной грозди, реже – по две – в том случае, если сами кисти некрупные и куст достаточно сильный, чтобы вытянуть повышенные обязательства.
Сейчас, конечно, убирать лишние грозди поздновато, но вот убрать по трети грозди с каждой можно. Это значительно облегчит участь вашего урожая.
ПОДКОРМИТЕ
Помочь урожаю винограда набрать сахар можно с помощью подкормок. Виноградари с большим стажем для этих целей традиционно используют золу. Ее вносят под рыхление земли или в жидком виде, настаивая пару дней в воде.
Очень хорошие результаты дает опрыскивание винограда по листу Маг-Бором. Такой подкормкой можно ускорить созревание урожая почти на неделю. Можно заменить золу суперфосфатом и сернокислым калием. Их берут по спичечному коробку на 10 л воды и хорошенько перемешивают.
После таких подкормок ягоды получаются особенно сладкими и красивыми.
grapes.hozvo.ru
Виноград. Чтобы ягоды были сладкими.
Запаса основных питательных веществ, внесенных в посадочную яму (2—3 ведра перегноя, 150—200 г суперфосфата, 150—200 г калийного удобрения) достаточно на 3—4 года. К этому времени куст сформирован и вступает в плодоношение. В связи с этим потребность в питательных веществах возрастает. Вносимые в дальнейшем удобрения, в зависимости от времени и количества, делятся на основные и подкормки.
Основные на плодоносящем винограднике вносят осенью или ранней весной один раз в 2—3 года, используя органические удобрения в комплексе с минеральными в вышеуказанном количестве.
Подкормки проводят малыми дозами в период вегетации для улучшения условий питания в год их внесения. При этом более эффективны жидкие подкормки.
Всем известно, что виноградные кусты нуждаются в удобрении, а каким образом его проводят — знают далеко не все начинающие виноградари. Несоблюдение некоторых, на первый взгляд незначительных, условий приводит к грубым ошибкам.
Во первых: внесение удобрений поверхностно или мелко приводит к частичному улетучиванию азота и усложняет поступление малоподвижных фосфора и калия к основным корням.
Во-вторых: поверхностным или мелким внесением удобрений, а также частыми и необильными поливами стимулируется развитие поверхностных корней, в ущерб основным. Так как в верхнем слое почвы создаются более благоприятные условия (достаточное количество влаги, питательных веществ, тепла и воздуха), всасывающая часть срединных корней также устремляется к поверхности, и в ближайшую бесснежную зиму с продолжительными морозами значительная часть корневой системы, расположенной у поверхности, подмерзает. В засушливые годы такие кусты больше страдают от недостатка влаги.
В третьих: внесение азотных удобрений, использование птичьего помета и коровяка для жидких подкормок производят только в первой половине лета. Несоблюдение этого правила, также как и поливы во вторую половину лета, затягивают рост и вызревание урожая и лозы.
За вегетационный период на развитие вегетативной массы, формирование и созревание урожая, виноградный куст расходует большое количество питательных веществ. Это такие основные элементы питания (макроэлементы) как азот, фосфор, калий, а также кальций, магний, железо, сера. Потребность в последних более низкая. Кроме того, растение усваивает в малом количестве микроэлементы: бор, цинк, марганец, медь, молибден, кобальт и др.
Так, при урожае 10 кг плодов с куста из почвы выносится до 80 г азота, до 40 г фосфора, 50—100 г калия и отдельных микроэлементов — 0,05—0,1 г при площади питания 4—5 м2. Поэтому для восстановления запаса питательных веществ, поддержания оптимального их количества в почве и повышения ее плодородия необходимо систематически вносить удобрения.
Максимального эффекта можно добиться при применении рациональной системы удобрений, которая устанавливает лучшие их виды и формы удобрений, нормы, сроки и периодичность их внесения. При этом учитывается плодородие почвы, состояние растений, планируемый урожай. При недостатке азота в почве замедляется рост побегов, листья теряют ярко-зеленую окраску. При избытке азота — ненормально увеличивается размер листьев, побеги растут очень быстро, но ткани у них рыхлые и поэтому морозоустойчивость низкая. Урожай на таких кустах созревает медленно, ягоды становятся слишком крупными, водянистыми, азот в этом случае часто накапливается в ягодах, чем ухудшает их качество и способствует развитию гнилей.
Фосфор — ускоряет созревание ягод и вызревание лозы, улучшает закладку плодовых почек. Высокое содержание этого элемента заметного отрицательного влияния не оказывает.
Калий — повышает устойчивость растений к заболеваниям, засухе и морозам, способствует ускорению созревания ягод и вызреванию лозы, повышает сахаристость сока, одновременно снижая его кислотность. Повышенное содержание калия в почве заметного отрицательного воздействия не оказывает.
Для удобрения виноградников вносят органические и минеральные удобрения. Из органических наиболее часто применяются такие, как навоз, птичий помет, компост, торф и др.
Навоз является основным удобрением на винограднике. В нем присутствуют все необходимые элементы минерального питания растений. Применение его и другой органики способствует повышению плодородия почвы, содержания в ней гумуса, а также повышает биологическую активность, аэрацию, водопроницаемость, улучшает физико-химические свойства, создает благоприятные условия для роста и плодоношения виноградного растения. По данным ученых в 1 т перепревшего навоза содержится 4,5—5 кг азота (N), 2,5—3,0 кг фосфора (Р205) и 6— 7 кг калия (К20) и других элементов.
Минеральные удобрения бывают простые и сложные. К простым относятся удобрения, содержащие только один элемент питания (азот, фосфор или калий). Чаще всего из простых азотных удобрений на винограднике применяют мочевину, аммиачную селитру, из фосфорных — простой и двойной гранулированный суперфосфат, из калийных — калийную соль, сернокислый калий, хлористый калий.
Сложными или комплексными называются удобрения, в состав которых входит два или три основных элемента питания. Примером сложных удобрений может быть аммофос, содержащий 10— 12% N и 46-52% Р205. А также нитрофоска, которая в зависимости от марки содержит по 12—16% каждого из элементов (N, Р205, К20). Кроме этого промышленностью выпускаются комплексные удобрения с микроэлементами (Рост—1, Огородная смесь и др.).
Лучшие минеральные удобрения: 1.Растворин; 2.Кемира; 3.Мастер. (разное соотношение N:P:K+микроэлементы – не содержат хлора).
Удобрения обязательно вносить в зону расположения основных корней. Для этого вокруг куста на расстоянии 50—80 см (в зависимости от возраста растения) в четыре ямы или траншею на глубину 40— 50 см вносят удобрительную смесь и засыпают ее землей. Лучше это сделать перед укрытием кустов на зиму.
Без подкормок не обойтись.
Первую подкормку выполняют весной, перед открытием кустов. Вносят 40—50 г азотных удобрений, 40 г суперфосфата, 30 г калийных удобрений на один куст. Вносят их в канавки, образовавшиеся во время укрытия кустов на зиму. После этого удобрения прикрывают почвой.
Вторую подкормку нужно проводить весной, за 10—12 дней до начала цветения (в условиях Киева и Киевской области это приходится на начало июня). При этом вносят в виде водного раствора 40—50 г азотных удобрений, 50 г суперфосфата и 30—40 г калийных удобрений в расчете на один куст. На этот раз для подкормки можно использовать навозную жижу и куриный помет, которые разбавляют водой (2 ведра воды на 1 ведро удобрений) и оставляют на 10—12 дней в накрытой бочке для брожения. После этого раствор разбавляют в 5—6 раз, добавляют суперфосфат (20—25 г) и калийные удобрения (15—20 г) на ведро воды. Раствор вносим в ямки или канавки, выкопанные по периметру куста из расчета 1 ведро на куст.
Третью подкормку производят в начале созреваний ягод (в конце июля — начале августа). В этот раз вносят калийные и фосфорные удобрения. Азотные в этот период исключаются. Норма внесения — по 50 г суперфосфата и калийных удобрений на куст. Калийные удобрения можно заменить тройной или пятикратной нормой древесной золы. Лучшей в этом случае будет зола, полученная при сжигании древесины фруктовых деревьев, а особенно виноградной лозы, которая ежегодно удаляется с виноградных кустов во время обрезки. В древесной золе содержатся в легкодоступной форме калий, микроэлементы, а также незначительное количество фосфора.
Необходимо помнить, что избыток одного элемента питания не заменяет недостаток другого, так как роль их в жизни растения различна.
Кроме корневых подкормок на винограднике проводят и внекорневые. В этом случае растение усваивает раствор питательных веществ с помощью листьев и побегов. Это наиболее быстродействующая подкормка. Эффективность ее значительно увеличивается при одновременном выполнении обоих способов подкормки. Для внекорневых подкормок используют как основные элементы питания (азот, фосфор, калий), так и микроэлементы (бор, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк и др.).
С.Сивчук.
Н.Мельниченко
vashsvit.com.ua
Что сделать, чтобы виноград стал слаще
Для получения красивых гроздей вкусного винограда надо выполнить целый комплекс приемов, ускоряющих накопление сахара и сдерживающих рост побегов.
Лишнее обломить
Выламывание зеленых побегов так и называется – нормирование винограда побегами. Если убрать все лишние и загущающие, то оставшиеся лучше растут, хорошо вызревают до конца осени и отлично перезимовывают. А завязавшиеся на них грозди получаются особенно красивыми и равномерно освещаются солнцем.
Правда, есть и определенный недостаток – чем меньше побегов, тем лучше опыляются грозди. А из-за этого на крупноягодных сортах ягоды могут мельчать (хуже опыление, меньше ягод, но они берут свое за счет увеличения размеров).
Зато пасынки можно удалять спокойно, для нормальных неподмерзших кустов они в принципе лишние.
Осенью полезно будет и прищипнуть верхушки побегов, то есть укоротить их на 1-3 см. Или удалить три верхних листа. Прибегают к этому, чтобы остановить рост и направить питание на вызревание лозы и ягод. Используют этот прием и как профилактику перед или во время вспышки грибных болезней, так как молодой прирост наименее устойчив.
Лишняя треть
Затягивание созревания урожая может вызвать перегруз кустов урожаем. Обычно нормируют грозди кистями окончательно после опыления. Сейчас уже мало что можно сделать. Но в особо запущенных случаях убирают все неполноценные грозди и удаляют 1/3-1/4 грозди снизу.
Дело в том, что кисть начинает поспевать сверху. Бывает, что верхние ягоды уже перезревают и начинают лопаться, в то время как нижние остаются зелеными и кислыми. Стоит убрать часть грозди – урожай поспеет раньше и нагрузка уменьшится.
Для некоторых сортов типа Страшенского, Русвена и др. это практически единственный способ получить высококачественный урожай. Хотя лучше все же кисть укорачивать сразу после опыления или до цветения.
Прореживание ягод в гроздьях
Для получения красивых гроздей с равномерными крупными ягодами во избежание их загнивания, когда в очень плотных гроздьях ягоды лопаются, необходимо проводить прореживание в средней части гроздей. При этом ускоряется созревание ягод и улучшается их качество.
В идеале прореживание ягод следует проводить тогда, когда они достигнут величины небольшой горошины. Но если грозди плохо опылились – прием повторяют, выстригая «горох», повторно убирая лопнувшие и нестандартные ягоды, если грозди по-прежнему слишком плотные.
grapes.hozvo.ru
Простые действия для хорошего урожая винограда
Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».
«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.
Распределение побегов по шпалере
Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.
Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве
Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.
Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.
Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.
Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.
Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.
виноград на шпалере
Подвязка
У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.
Манипуляции с соцветиями
На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!
Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие
Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.
соцветия винограда
прищипка пасынка
верхушка в стадии вегетации
Прищипка верхушки – чеканка
Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.
Чеканка верхушек происходит в три этапа:
- Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
- Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
- В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.
раскрытие кистей от листьев
двухплоскостная шпалера
Когда грозди винограда начнут созревать
В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.
Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень
И напоследок ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м. Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.
Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!
www.greenmarket.com.ua
Почему ягода несладкая
Никак не спеет виноград? Или у всех уже поспел, а у вас нет? Значит надо искать ошибки в агротехнике.
Все из-за воды
Отказывается спеть виноград прежде всего из-за воды. Чтобы в процесс созревания не вмешался «жидкий фактор», виноград надо перестать поливать с момента начала размягчения ягод. С этого времени кусты держат на сухом пайке и отменяют его только после уборки урожая.
Если в период созревания начались дожди, борются с лишней влагой с помощью монофосфата калия и микроэлементов, растворами которых обрабатывают листья и грозди винограда.
Улучшить накопление сахара можно кольцеванием – надрезая кору на побегах и замедляя отток питательных веществ из них. Такие подранки ускоренно набирают сахар и «созревают». Нужно только не перестараться. Если вместе с корой подрезать древесину – вместо крупной и сладкой ягоды получим мелкий кисляк.
Про грузоподъемность
Много вреда приносит жадность. Если оставить слишком много гроздей, тогда виноград не спеет и может висеть хоть до морозов с совершенно кислой ягодой. Причина – перегруз куста урожаем. Если даже в это время удалить лишнее, виноград начет набирать сахар.
А у сортов с длинными кистями обрезают их нижнюю треть. Дело в том, что ягоды на кистях спеют сверху вниз. Зачем ждать, пока поспеют нижние? Можно их удалить и заодно разгрузить куст от лишнего урожая.
Кстати, из-за перегруза ягода мельчает. Многие возмущаются: почему прославленные сорта у них дают мелкие ягоды? А причина одна – оставили слишком много гроздей.
Спеют на солнце
Один мой знакомый угощает всех виноградом Русский ранний. И хотя называется ранним – у него этот сорт созревает вплоть до заморозков. Хитрость в том, что половина кустов в тени. Если не проредить кроны деревьев и оставить виноград в тени – он или вообще не станет плодоносить, или очень медленно будет спеть. Степень освещения можно распределить так, чтобы лакомиться одним сортом все лето.
Оказаться в тени куст может как из-за соседних, так и из-за своих же лишних побегов, которые загущают участок, делают его идеально приспособленным для всевозможных грибных болячек и вредителей. Даже на промышленных виноградниках, где вообще не любят лишнюю работу, проводят две-три выломки лишних побегов, чтобы грозди поспевали в срок.
grapes.hozvo.ru