Сонник Кисть винограда без ягод. К чему снится Кисть винограда без ягод видеть во сне
Мудрецы называют кисти рук служителями разума и символом чести человека.Если кто видит во сне, что кисти рук красивее и сильнее обычного, это означает, что он предпримет какое-нибудь важное дело, которое закончится благополучно и принесет ему прибыль и уважение.
Сверх того он будет любим своими слугами и они будут служить ему верно и не лицемерно.
Если приснится кому, что у него отрезали кисть правой pyки или она сожжена, высохла и похудела, то он лишится самого преданного из своих слуг или не в состоянии будет работать и впадет в нищету.
Женщине этот сон предвещает большие неприятности.
Кто увидит во сне, что кисть его руки и пальцы сделались мeньше, нежели были, того этот сон уведомляет, что один из его слуг обманывает своего господина или не любит его.
Работать во сне правой рукой означает счастье, левой — несчастье.
Между тем некоторые объясняют, что в этом сне кисть правой руки означает что-нибудь хорошее для сына, отца, брата или дру того, кто видел этот сон.
Левая означает то же самое для матери, жены, служанки или свершившуюся уже удачу в делах.
Видеть во сне, что пальцы на руке обрезаны, предвещает потерю друзей или супруги.
Если кому приснится, что у него семь пальцев на руке, это означает дружбу, новую связь, счастье, наследство или доход.
Видеть во сне, что кисть руки покрыта волосами, предсказывает муку и заточение.
Белые и нежные руки — знак дружбы.
Для бедных этот же сон означает праздность и нужду.
Если молодой человек ощущает во сне, что у него подагра в кистях рук, он будет бояться опасности, которая его ожидает.
Старикам этот сон предвещает слабость и бедность.
Если кто видит во сне, что у него множество рук, это означаетс счастье, силу, богатство и изобилие.
Для воров этот сон имеет гибельное предзнаменование, предвещает, что они будут пойманы и наказаны за свои поступки.
Видеть во сне, что Вы берете огонь руками, не причиняя себе никакого вреда и боли, означает, что враги и завистники не в стоянии будут сделать Вам никакого вреда, а Вы успеете во всем согласно своим желаниям.
Если кому приснится, что он бьет кого-нибудь кистью руки, кулаком или дает оплеуху, это предсказывает мужу с женой согласие или любовь.
Холостому этот сон предсказывает, что он вскоре будет ухаживать за какой-нибудь женщиной, которая сильно полюбит его, а он же восторжествует над своими врагами, Если женщине приснится, что она бьет своего мужа, это предсказывает ей болезнь, даже если она и любима мужем.
Если же ей приснится, что она бьет своего любовника, то это предвещает неприятный конец ее интригам.
Если кому приснится, что он держит саблю в руке и ударяет ею неизвестных людей, это означает победу, безопасность и полный успех в делах.
Если же вместо сабли в руках палка, то его ожидают господство и прибыль.
Видеть во сне у себя на пальцах золотые перстни — к почестям, счастью и благополучию.
виноградари, объясните , почему гроздья полупустые у моего винограда?чего ему не хватает? уже , думаю, убрать, отчаялась. Вопрос от Татьяны Мухачевой — Наша дача
Полупустые гроздья, как обычно появляются при неполном опылении соцветий, при появлении неблагоприятных условий при формировании гроздей. Говорить об этом можно много, но я решил воспользоваться уже готовой статьей из газеты Хозяйство, в которой доходчиво и толково описано, как с этим бороться. С их разрешения, печатаю статью полностью, а кто хочет прочитать в оригинале, вот ссылка: http://www.hozvo.ru/newspaper591/rub7/art6145.html
Как утроить урожай винограда
Виноград во время цветения значительно зависит от состояния погоды и произведенного ухода. Хороший урожай закладывается в жаркую (+25+30°С ) и сухую погоду при отсутствии сильных ветров. Обычно в это время бывают то сильные ветры, то град, то ливни. В такую погоду степень опыления растений ослабевает, наблюдается массовое осыпание цветков и завязей, грозди формируются редкие. Если вовремя позаботиться о винограде, можно запросто утроить урожай.
Почему виноград горошит
1. Процесс горошения винограда происходит из-за неполного опыления, когда фаза цветения проходит не совсем удачно. В этом случае большое количество цветков не может вовремя сбросить свои колпачки, вследствие чего тычинки остаются под ними. Происходит вынужденное самоопыление под колпачком своею пыльцой, что приводит к появлению очень мелкой ягоды без косточек – «гороха».
Это явление наблюдается у функционально женских сортов. Опыление собственной пыльцой у сортов Лора, Аркадия, Кеша, Талисман, Нимранг затруднено. Обееполые сорта также имеют склонность к этому — Кодрянка.2. Когда стоит холодная погода, ниже 15°С, или наоборот, сильная жара выше 30°С с засухой.
3. Если идут дожди во время цветения или производится полив методом дождевания. Они вызывают осыпание цветков или партенокарпию («горох » без семян).
4. При недостатке питания осыпаются не только цветки, но и завязи.
5. Резкие холодные ветры, особенно восточные, песком и пылью повреждают цветки.
Ученые утверждают, что есть еще одна причина, вызывающая не только горошение, но и полностью пустые грозди и даже загнивание и угнетение корневой системы. Это близко расположенные грунтовые воды. На практике я с этим никогда не сталкивался, даже на тех участках, которые затопило разлившейся по весне водой. При этом погибли все растения — картошка, малина, деревья, — а у винограда лишь слегка побледнели листья.
Главное — накормить
Самое простое, чем можно повысить урожай, – накормить вволю кусты. Но тут есть несколько подводных камней, на которые натыкаются новички.
Виноград нельзя поливать за 1,5-2 недели до цветения.
Оптимальный вариант — если удастся подгадать и за 10-12 дней до начала цветения подкормить раствором комплексного удобрения. Для этой цели можно рекомендовать Нитрофоску, Кемиру универсал, Кемиру люкс и т. д.
Дальше приходится ежедневно осматривать грозди. Непосредственно перед цветением винограда (единичные колпачки опали) нужно сделать внекорневую подкормку и стимуляцию микроэлементами. Для этой цели можно воспользоваться Унихлором или Кемирой люкс в смеси с Новосилом или Иммуноцитофитом. Опытные виноградари вместо комплексных удобрений в аптеке покупают сульфат магния (10 г/10 л), борную кислоту (5 г/10 л) и Гибберсиб (Бутон, Завязь). Через неделю после цветения все кусты еще раз подкармливают, внося под полив или рыхление следующие добавки:
• на всех сортах комплексное удобрение,
• на сортах, склонных к растрескиванию ягод и серой гнили – фосфорные и калийные.
Если стоит сухая погода, сделайте после цветения еще один полив, ведь виноград не любит почвенной засухи. После полива обязательно проводят рыхление.
Прищипка
Еще одна неприятная особенность винограда состоит в том, что его цветение совпадает с интенсивным ростом зеленых побегов. Если их временно не притормозить, то за 10-14 дней они «съедят» все внесенные удобрения. К соцветиям винограда питание будет поступать слабо, а значит, опыление пройдет плохо и вызовет массовое горошение ягод в грозди, осыпание завязи.
Умерить «прожорливость» побегов очень просто, прищипнув верхушки побегов перед цветением. К прищипке побегов приступают, когда на соцветиях начнется единичное сбрасывание колпачков с цветков.
Коронку роста нужно удалить с таким расчетом, чтобы над соцветием оставалось 5-6 листьев. Если планируете глубокую прищипку, первую делайте немного слабее. Только учитывайте, что слабое прощипывание верхушки побега, только загнутой ее части, не дает положительного эффекта.
Такой прием в неблагоприятные годы практически удваивает урожаи. Обязательно его приходится делать на сортах с функционально женским типом цветка — Молдавский черный, Лора, Аркадия, Кеша, Талисман, Нимранг, Пухляковский, Чауш. затем на сортах, склонных к осыпанию цветков и завязей, горошению, к ним относятся мускаты: Гамбургский, Венгерский, Александрийский, Кодрянка, Страшенский, Кардинал, Муромец, Клерет, Королева виноградников.
Еще на треть больше ягод
Больший урожай можно собрать, если искусственно помогать опылению гроздей. Пару раз пройтись с пуховками по винограднику не сложно. Эффект превзойдет все ожидания — соберете ягод на 30% больше. В некоторые дождливые годы без этого приема вообще невозможно снять приличный урожай.
Сделать пуховки просто. Для этого можно использовать старую кроличью шапку. Кусочки меха прибивают к небольшим дощечкам шерстью наружу, и пуховки готовы.
Теперь необходимо провести доопыление цветков путем переноса пыльцы пуховками. Лучше переносить пыльцу с винных сортов на столовые – у них пыльцы побольше. Пуховку следует «заряжать» смесью пыльцы нескольких цветущих сортов. Собранной пуховками пыльцой с 15-20 соцветий можно опылить 40-50 цветков.
Лучшее время для опыления — тихие утренние часы, с 8-9 до 11-12 часов. А если пасмурно и не жарко, можно работать весь день.
За время цветения винограда нужно 2-3 раза произвести искусственное опыление, начиная в то время, когда цветет 1/3 или 1/4 цветков, и повторно — в момент массового цветения.
Но учтите, что раскрывшийся цветок винограда — очень нежный, легкоранимый организм. Грозди лишь слегка охватывают пуховкой.
Опыление для ленивых
Если вам не хочется делать пуховки и бегать по рядам, то просто пройдите и потрясите слегка проволоки на шпалере пару раз в день. А к концу цветения полезно растения слегка опылить серой для стимуляции завязи.
Самые хитрые виноградари в пустые опрыскиватели накачивают воздух и ходят по рядам, обдувая грозди. Такое опыление отлично сказывается на всех сортах.
Очень важно
Во время цветения рекомендуется не проводить земляные работы — прополки, перекопки. В это же время нежелательно проводить и химическую обработку от вредителей и болезней. Можно лишь ограниченно применять стимуляторы роста и плодоношения.
После цветения обработку винограда по молодым завязям проводите только с использованием мягких заменителей бордоской жидкости — Хом, Абиго Пик, Купроксат, Тиовит или сера.
Почему на винограде лозы голые, а кисти неполные
– Здравствуйте. Посадил несколько сортов хорошего винограда. Но не знаю, как за ним ухаживать. У соседей висят кисти, а на лозе почти нет листвы (они ее специально обирают). А зачем они это делают?
Борис Чернышев, Волгоградская обл., г. Волжский
Почему лозы голые
Обрывают листья на лозе по нескольким причинам. Перед цветением убирают по паре листьев для лучшего опыления. Виноград опыляется ветром, а густая листва может этот процесс затруднить. В принципе операция не обязательная. Но замечено, что на плохо проветриваемых, загущенных побегами кустах грозди более рыхлые – ягод в них меньше из- за плохого опыления.
В дальнейшем убирают еще несколько листьев из-за стремления придать гроздям товарный вид. Солнце в сильную жару хоть и может прижечь ягоду, вызвать на ней ожоги – зато оно же дает большинству сортов необычно красивую окраску. Такой виноград и соседям показать не стыдно, и на рынке он высоко ценится.
Помогает обрывание листьев и от болезней. Грозди меньше повреждаются оидиумом, серой гнилью и милдью. До недавнего времени этот прием был единственным в борьбе с серой гнилью. Чем лучше проветривание – тем быстрее грозди высыхают после рос и дождей, тем труднее грибным болезням зацепиться за ягоды.
Поводом к удалению нижних листьев на лозе может послужить и то, что некоторые ученые считают продуктивным период листа до 60 дней. Более старые потребляют питательные вещества, то есть живут за счет других.
Почему кисти пустые
Одних только оборванных листьев гроздям мало. Они могут плохо опылиться из-за неблагоприятной погоды: дождей, пыльных бурь, сильной жары… «Выправляют» погодные неурядицы искусственным опылением пуховиками, опрыскиванием стимуляторами плодообразования (Гиббереллин, Бутон, Завязь и другие).
Некоторые сорта сбрасывают «лишнюю» завязь при нехватке питания. Поэтому за 7-14 дней кусты подкармливают и обильно поливают. А заодно – подстраховываются опрыскиванием по листу раствором микроэлементов, в первую очередь – борной кислотой и магнием.
Опадать ягоды могут и из-за нехватки воды. Виноградники в промышленных условиях поливают три-четыре раза. Правда, и урожаи у них значительно меньше, чем на любительских участках. В любом случае, если поливать всего три раза, надо промочить почву на один метр.
За один полив такое сделать невозможно – поливные чаши заливают несколько раз в течение дня. Либо разбивают «водные процедуры» на 10 раз.
Сонник Виноградная кисть без ягод. К чему снится Виноградная кисть без ягод видеть во сне
Мудрецы называют кисти рук служителями разума и символом чести человека.Если кто видит во сне, что кисти рук красивее и сильнее обычного, это означает, что он предпримет какое-нибудь важное дело, которое закончится благополучно и принесет ему прибыль и уважение.
Сверх того он будет любим своими слугами и они будут служить ему верно и не лицемерно.
Если приснится кому, что у него отрезали кисть правой pyки или она сожжена, высохла и похудела, то он лишится самого преданного из своих слуг или не в состоянии будет работать и впадет в нищету.
Женщине этот сон предвещает большие неприятности.
Кто увидит во сне, что кисть его руки и пальцы сделались мeньше, нежели были, того этот сон уведомляет, что один из его слуг обманывает своего господина или не любит его.
Работать во сне правой рукой означает счастье, левой — несчастье.
Между тем некоторые объясняют, что в этом сне кисть правой руки означает что-нибудь хорошее для сына, отца, брата или дру того, кто видел этот сон.
Левая означает то же самое для матери, жены, служанки или свершившуюся уже удачу в делах.
Видеть во сне, что пальцы на руке обрезаны, предвещает потерю друзей или супруги.
Если кому приснится, что у него семь пальцев на руке, это означает дружбу, новую связь, счастье, наследство или доход.
Видеть во сне, что кисть руки покрыта волосами, предсказывает муку и заточение.
Белые и нежные руки — знак дружбы.
Для бедных этот же сон означает праздность и нужду.
Если молодой человек ощущает во сне, что у него подагра в кистях рук, он будет бояться опасности, которая его ожидает.
Старикам этот сон предвещает слабость и бедность.
Если кто видит во сне, что у него множество рук, это означаетс счастье, силу, богатство и изобилие.
Для воров этот сон имеет гибельное предзнаменование, предвещает, что они будут пойманы и наказаны за свои поступки.
Видеть во сне, что Вы берете огонь руками, не причиняя себе никакого вреда и боли, означает, что враги и завистники не в стоянии будут сделать Вам никакого вреда, а Вы успеете во всем согласно своим желаниям.
Если кому приснится, что он бьет кого-нибудь кистью руки, кулаком или дает оплеуху, это предсказывает мужу с женой согласие или любовь.
Холостому этот сон предсказывает, что он вскоре будет ухаживать за какой-нибудь женщиной, которая сильно полюбит его, а он же восторжествует над своими врагами, Если женщине приснится, что она бьет своего мужа, это предсказывает ей болезнь, даже если она и любима мужем.
Если же ей приснится, что она бьет своего любовника, то это предвещает неприятный конец ее интригам.
Если кому приснится, что он держит саблю в руке и ударяет ею неизвестных людей, это означает победу, безопасность и полный успех в делах.
Если же вместо сабли в руках палка, то его ожидают господство и прибыль.
Видеть во сне у себя на пальцах золотые перстни — к почестям, счастью и благополучию.
Виноград без преград. Созревающие гроздья требуют постоянного ухода | Огород | Дача
Польза свежего воздуха
‘Августин’. Фото Аллы Анашиной| Проверено | |
|---|---|
| Заботиться о том, чтобы виноградная кисть не была чересчур уплотненной, я начинаю в начале лета, когда завязываются ягоды. В это время важным садовым инструментом становится… малярная кисть. Я подобрала кисточку на длинной ручке, удобную по форме (для угловых поверхностей), размеру и жесткости. Во время осмотра кустов ею легко вычесывать из образующихся кистей весь «мусор». А его в этот период очень много. Сразу после такой чистки гребни выглядят редкими и слабыми. Но проходит время, ягоды растут и заполняют все пустоты. Например, кисти столового сорта ‘Августин’ (синонимы: ‘Феномен’ , ‘Плевен устойчивый’ ) после «вычесывания» не имеют никакого вида. Но в августе их не узнать – перед вами будут красоваться нарядные «южные» гроздья крупных янтарных сладких ягод. | |
Разным сортам винограда присущи определенные размеры и плотность кисти. У меня в винограднике есть куст винного сорта раннего срока созревания ‘Бианка’ . Это «рабочая лошадка», которая всегда пытается вынести на себе больше, чем может. Плотные кисти конической формы не в состоянии уместить все завязавшиеся ягоды (кстати, очень сладкие). В результате они начинают теснить и зажимать друг друга. Ни о какой вентиляции внутри кисти речи быть не может. Результатом становится загнивание и заплесневение плодов во внутренней части кисти, которое очень быстро распространяется на соседние. Плотные виноградные кисти, подпорченные и заплесневевшие изнутри, можно увидеть и на прилавках магазинов.
Чистота – залог здоровья
В августе-сентябре нужно обязательно удалять все сомнительные и поврежденные ягоды. С конца лета я беру с собой в виноградник… маникюрные ножницы. Они нужны для того, чтобы вырезать из кистей все треснувшие виноградинки.
Есть замечательные сорта, которые предрасположены к такому недостатку. Таков, например, очень вкусный столовый сорт раннего срока созревания ‘Агат Донской’ с крупными темно-синими (почти черными) ягодами. Их довольно толстая (но не грубая) кожица легко растрескивается. На трещинах появляется плесень, а сочная спелая мякоть манит ос и других насекомых.
Кисти винограда, которые остаются на кустах, нуждаются в регулярном осмотре. У них нужно срезать все испорченные ягоды, а иногда и части кистей. Именно срезать, чтобы не остались кусочки мякоти, привлекающие насекомых или загнивающие. Попутно я отхватываю отдельные мелкие ягоды, у которых нет шансов успеть созреть до конца сезона.
‘Агат Донской’. Фото Аллы Анашиной| Проверено | |
|---|---|
| Срезанные виноградные листья – великое благо. С ними получаются замечательные крошечные «голубцы» (долма). Листья – прекрасная приправа к любому мясу, особенно куриному (жаркое будет вкуснее, если положить их не в начале готовки, а минут за десять до ее окончания). Я всегда заготавливаю их на зиму, заквашивая в начале осени в эмалированном ведре с солью. Затем складываю в полиэтиленовые пакеты (для пищевых продуктов) и замораживаю. Зимой использую как приправу к мясным блюдам. Особенно вкусным получается мясо, тушенное с сухофруктами и квашеными виноградными листьями. Нужно учитывать, что срезанные листья винограда на воздухе быстро засыхают. Поэтому их нужно сразу складывать в чистое ведро или пакет. | |
Плоды для дегустации тоже лучше снимать ножницами. Как не попробовать пару нарядных овальных ягодок раннего столового сорта ‘Виктория’ , которые с каждым днем становятся не только крупнее, но и краснее и у которых рано появляется специфический привкус, близкий к мускатному!
В средней полосе для многих сортов бывает важно хорошее зимнее укрытие. Так что многие любители предпочитают выращивать виноград в кустовой форме. При этом часть нижних кистей неизбежно оказывается лежащей на земле, часто мокрой – со всеми вытекающими последствиями. Положение спасает их подвязка к опорам или установка временных подпорок. Мне показалось удобно фиксировать кисти при помощи пластмассовых «плечиков», с которыми часто продаются домашние шлепанцы.
Больше солнца!
Зреющим плодам нужен солнечный свет, поэтому по мере созревания ягод приходится удалять те листья, которые загораживают кисти. Делать это лучше всего в сухую солнечную погоду. Некоторые высокоурожайные сорта особенно плохо реагируют на недостаток света. Например, у очень сочного технического сорта ‘Кристалл’ ягоды явно становятся менее сладкими. Не нравится ему и загущенность куста. Ближе к осени виноград меньше нуждается в листьях. Поэтому их можно смело срезать. При обрезке я оставляю от черешка совсем маленький пенечек (до 1,5 см). Тогда он быстрее засыхает и часто отваливается сам.Долой конкурентов
| Проверено | |
|---|---|
| Я использую препараты против муравьев в ампулах или в виде порошка. Относительно ос пришла к выводу, что необходимо сразу уничтожать все обнаруженные осиные гнезда. Для «химической войны» использую не инсектицид, а знакомый каждому автомобилисту многофункциональный смазочный препарат в аэрозольном баллончике – его струя за секунду парализует и убивает ос. Конечно, спрей не должен попадать на ягоды. | |
Садовые муравьи не только разносят болезни и вредителей, но и портят сладкие ягоды. Но главные враги виноградарей – это осы. Не только потому, что больно жалят (со всеми вытекающими последствиями). Они безжалостно нарушают целостность кожицы ягод, которые от этого загнивают, плесневеют или засыхают. Как назло, осам больше нравятся сладкие сочные сорта с тонкой кожицей.
И еще один важный момент. Урожай винограда, который растет без укрытия, желательно убирать в ясный, а не в дождливый день. Лучшая тара – плоские емкости. В глубоких корзинах, коробках и ведрах часть урожая непременно окажется смятой. Восковой налет на ягодах позволяет сохранять их дольше. Южане рассказывали мне, что они обязательно дают винограду возможность понежиться на солнышке в течение получаса перед тем, как убрать его на длительное хранение.
Читайте также:
Виноград – для еды, для сердца, для души>>
Как вырастить виноград в вашем саду>>
Как выбрать сорт винограда>>
Как подготовить виноградник к зиме>>
Горошистость винограда: мелковато и маловато
Горошистость винограда: мелковато и маловато
Назвать нечто неприятное (или неприглядное) можно по-разному. Грубо, но понятно — на родном языке. Корректно и сухо — воспользовавшись научным определением (на латыни, например). Или красиво — на французском или итальянском.Для явления, называемого «горошение винограда», в зарубежной литературе используют два термина французского происхождения. Если гроно рыхлое, с небольшим количеством мелких недоразвитых ягод, то французы именуют это непотребство Coulure (кулюр). А если в гроне присутствуют мелкие ягоды без семян, одновременно с небольшим количеством нормальных, то речь идет о Millerandage.
«Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь»
И.Крылов, «Лиса и виноград»
Millerandage (горошение) представляет проблему, ведь ягоды в гроздьях винограда сильно различаются не только по размеру, но и по степени зрелости. К тому же, существенно снижается урожайность. Анализ колебаний урожайности винограда за 58 лет по сравнению с 16 культурами показал, что именно виноград является наименее предсказуемой культурой (отклонения урожайности 32,5%). При этом сезонное отклонение урожайности от средних показателей на 60 — 70% обусловлено изменением массы ягод в гроне (Clingeleffer и др. 2001). Размер ягод обуславливает примерно 10% вариабельности урожайности по годам, а их количество в грозди — до 30% (Clingeleffer и др. 2001).
О том, что это «горошистость»— однозначный «минус» для столовых сортов винограда, можно даже не упоминать. Характеристика «мой любимый цвет, мой любимый размер».
Для технических (винных) сортов негативное влияние горошистости на качество вина зависит от особенностей сорта винограда. Для сортов, склонных к неравномерному созреванию в пределах грозди (Санджовезе, Зинфандель и Гевюрцтраминер), горошистость крайне нежелательна из-за «зеленого» привкуса вина и повышенной кислотности от незрелых ягод.
Для некоторых сортов (Пино Нуар или клон Мендоза из Шардоне), горошистость улучшает качество вина за счет снижения общего размера ягод, отсутствия семян и более высокого соотношения кожицы ягод к количеству сока. Поэтому в Австралии, Калифорнии и Новой Зеландии некоторые производители намеренно стимулируют горошистость, обрабатывая виноградники специальными химическими препаратами.
Но это — исключение из правил. В целом же, горошистость считается явным недостатком, негативно влияющим и на количество, и на качество урожая. Для борьбы с этим явлением используют разнообразные методы, от обрезки и «зеленой уборки» до обработки растений водорастворимыми удобрениями и препаратами фитогормонов. Результаты попыток предупредить горошистость иногда радуют, а иногда — не очень. Почему?
Для того чтобы выяснить, как решить задачу, предварительно следует внимательно изучить ее условия. Ведь «правильно сформулированный вопрос содержит в себе готовый ответ». Соответственно, причины возникновения проблемы указывают на путь ее решения.
Это еще цветочки
Недостатки всегда в избытке.
Леонид Леонидов
Существует две причины горошения винограда. Во-первых, плохое опыление при цветении. Во-вторых, отсутствие необходимых условий для налива ягод. Например, достаточного количества влаги или питательных веществ (азота, фосфора, бора и цинка). Или тогда, когда куст оказывается «перегружен» и растению просто не хватает ресурсов «закончить проект».
Дефицит фосфора
Первичным все же является «некачественное» опыление, которое либо вообще заканчивается «вхолостую» (ягоды не завязываются), или приводит к образованию ягод без семени. Так как косточка (семена) являются основным источником гормона роста гиббереллина, «ответственного» за размер растущей ягоды, то габариты ягод без семян оказываются значительно меньше по сравнению с «нормальными».
Цветение винограда обычно начинается через 8 недель после начала распускания почек, когда среднесуточные температуры достигают примерно 20°C. Процесс цветения винограда «запускается» гормонами группы цитокининов и гибберилинов. Цитокинины вырабатываются корнями, гиббереллины синтезируются в надземной части. Температура, как хорошо известно, влияет на скорость протекания биохимических процессов (на синтез гормонов в частном случае). Таким образом, хотя сама фенологическая стадия — цветение -генетически запрограммирована, невозможно точно назвать дату начала и окончания цветения того или иного сорта винограда.
Цветки винограда бывают обоеполые, функционально-женские и мужские. У обоеполого цветка пестик и длинные прямые тычинки с пыльниками, по длине обычно немного выше пестика. Такие цветки способны к самоопылению. У цветка функционально-женского типа пестик и тычинки короткие, обычно загнутые вниз, с самобесплодной пыльцой.
Функционально женский тип цветка
Процесс начинается с раскрывания и опадения венчиков (колпачков) цветков винограда. Отделение первого лепестка венчика-колпачка от цветоложа считают началом цветения, затем под давлением выпрямляющихся тычиночных нитей колпачок поднимается кверху и сваливается с цветка. В соцветии этот процесс начинается от его основания или от середины, а по кусту — с нижних соцветий. Через день – два начинается полное цветение виноградного растения, которое продолжается в среднем от 5 до 14 дней.
После сбрасывания колпачка влажность пыльников резко уменьшается, они растрескиваются и высыпают пыльцу на рыльце пестика. Через несколько минут тычинки отклоняются и удаляются от пестика. Оставшаяся в пыльниках пыльца выдувается ветром и разносится по винограднику.
Для улавливания и стимулирования прорастания пыльцы на рыльце пестика в утренние часы выделяется секреторная жидкость. Она выделяется каждый день, пока цветок не оплодотворится. Если цветку не повезло с оплодотворением в течение 10-12 дней, рыльце пестика буреет и подсыхает.
Бутоны винограда раскрываются обычно между 6 и 11 часами утра, чаще всего в 9-10 часов, к 11 часам процесс приостанавливается. Ночью бутоны не открываются. Интенсивность раскрытия бутонов зависит от температурного режима предыдущего дня, и может быть интенсивным даже при похолодании в день их раскрытия. Рыльце виноградного растения сохраняет восприимчивость к оплодотворению в течение 4-6 дней после открытия бутона. Естественное опыления цветков винограда осуществляется с помощью ветра. Процесс оплодотворения продолжается в течение 48-72 часов. При опылении семяпочек образуются семена (до четырех семян в ягоде). Непосредственно после оплодотворения рыльце винограда подсыхает, опадают тычинки винограда, и начинается рост завязи виноградного растения. Если по каким-то причинам пыльца не попадала на рыльце пестика, происходит развитие околоплодника цветка без оплодотворения. В этом случае наблюдается горошение ягод, то есть они вырастают мелкие, круглые и без семян.
В некоторых случаях, когда колпачок виноградного растения долго не опадает и высыхает, происходит опыление под колпачком винограда (клейстогамия). Для сортов винограда с обоеполым цветком самоопыление вполне нормально. Но для сортов с функционально женским цветком необходимо опыление перекрёстное. А это возможно, если на винограднике рядом находятся сорта винограда с разным типом цветков, причем фаза цветения у этих сортов должна более-менее совпадать по времени.
Процесс цветения (и оплодотворения) винограда очень «капризен». При неблагоприятных условиях цветения потери урожая могут составлять 70-80%, что немногим меньше, чем при возвратных весенних заморозках.
На цветение (точнее — опыление) влияют многие факторы, прежде всего — климатические. Для каждого фактора — температуры воздуха, влажности, количества осадков, скорости и продолжительности ветра — существует очень узкий «коридор». Чуть больше или чуть меньше — и результат совсем не тот.
Естественное опыление цветков лучше всего проходит при легком ветерке и умеренно сухом воздухе при температуре от + 20°С и выше. Но идеальные условия бывают редко.
Сильное весеннее похолодание (в апреле-мае) и заморозки могут полностью приостановить развитие цветков, в которых макро- и микроспорогенез не заканчиваются, и они осыпаются из соцветия без оплодотворения. Прохладная погода в период цветения сильно снижает прорастание пыльцы, замедляет развитие пыльцевой трубки и процесс оплодотворения. Если температура ниже 16°С, пыльца, попавшая на пестик, просто не прорастает.
— Вижу я, ты старался как мог,
Но по ходу возникли вопросы:
Разве ж это «супружеский долг»?
Это видимо «членские взносы»!
Андрей Ситнянский
Взаимодействие пыльцевых зерен с рыльцем пестика побуждает клетки рыльца выделять воду, а увлажнение пыльцевого зерна в свою очередь индуцирует образование длинной пыльцевой трубки, необходимой для оплодотворения.
Если в период цветения стоит жаркая, сухая погода, колпачки быстро высыхают, что повышает осыпание цветков, особенно женских и обоеполых с короткими тычиночными нитями и стерильной пыльцой.
В дождливую погоду во время цветения большинство колпачков не опадает с пестика (особенно если погода прохладная), что существенно снижает способность цветков к оплодотворению. Особенно плохо оплодотворяются в дождливую погоду функционально женские цветки (Мадлен Анжевин, Чауш, Дамасская роза, Нимранг, Катта-Курган, Чарас, Пухляковский и др.), нуждающиеся в чужеродном опылении, но повышается и степень осыпания самоопыляющихся (автогамных) обоеполых цветков.
Горошистость на разных сортах
Горошистость на разных сортах
Горошистость на разных сортах
Горошистость на разных сортах
Более-менее оплодотворяются в дождливую погоду обоеполые клейстогамные цветки с хорошо развитым пестиком и развитой пыльцой и относительно длинными тычиночными нитями.
Но далеко не все. Несмотря на обоеполый тип цветка и способность к самоопылению, сорта Жемчуг Саба, Мускат Гамбургский, Иршаи Оливер, Саперави, Траминер розовый, Серексия розовая, Рислинг рейнский, Рислинг итальянский, Фурминт, Страшенский, Кодрянка склонны к горошению. Для таких обоеполых сортов рекомендуется применять дополнительное и искусственное опыление.
Обоеполый тип цветка. Такие сорта винограда менее чувствительны к горошистости
Соцветия сбрасывают колпачки при температуре минимум 10°С;
Полноценное опыление возможно при температуре от 17 °С;
Виноград цветет на протяжении 5-7 дней и больше, в зависимости от сорта и температуры воздуха;
При высокой влажности и температуре 15°С цветение винограда замедляется;
Дождь, засуха, низкие (менее 15°С) и высокие (более 30°С) температуры воздуха препятствуют опылению.
Кроме неблагоприятной погоды, на опыление влияет обеспеченность растений элементами питания и водой, наличие заболеваний и повреждений вредителями.
У природы нет плохой погоды?
В карточной игре под названием «жизнь» нужно
стремиться побеждать той картой, что тебе выпала.
Энтони де Мелло
Безветренная погода или наоборот слишком сильные ветры, дожди, туманы не способствуют хорошему опылению, а от того, насколько успешно произойдёт этот процесс, зависит и качество, и количество урожая.
Главными погодными «врагами» хорошего опыления в порядке убывания являются:
1. Низкая (менее 15°С) температура на протяжении большей части цветения конкретного цветка (2-5дней). При таких обстоятельствах пыльца просто не прорастает. При такой низкой температуре могут опылиться только «американские» сорта винограда (лабруски) и «амурцы». Из «европейских» сортов могут опыляться сорта Бригантина и Плевен. Вернее, Плевен устойчивый (Августин, номер V 25/20) и Плевен Европейский (номер V-52-46).
Если куст находится под южной стеной дома или на крутом южном склоне, то температура воздуха в течение дня поднимается (локально) до 20°С, поэтому проблема решается сама собой. Но в некоторые годы даже выгодное расположение виноградника не спасает от последствий холода. В 2008 году на Юге Украины практически повсеместно погорошились сорта Талисман, Лора, Тимур.
Ситуация практически не контролируется, в промышленных масштабах, во всяком случае.
Последствия опыления в плохую погоду
Нормальное опыление
2. Непрекращающиеся осадки (в т.ч. туманы) во время цветения. В таких условиях можно смело «ставить крест» на сортах с ЦФЖТ (цветками функционально женского типа) да и на многих обоеполых сортах тоже. При сплошных недельных дождях сорта с ЦФЖТ часто не опыляются вообще. Но сорта Плевен, Бригантина и Тигин успешно сформировали завязь. Сорт Тигин хорошо опылился, благодаря своей особенности не сбрасывать колпачки при плохих условиях. Дождь не смыл пыльцу, а под колпачком произошло самоопыление.
Воздействие осадков также относится к неконтролируемым факторам.
3.Отсутствие достаточного количества света. Если виноград находится в тени (балка, северо-западный склон, рядом с высокими деревьями), то это усугубляет действие низких температур при похолодании в период цветения.
4. Засуха, то есть сочетание высокой температуры и низкой влажности воздуха. В какой-то степени можно уменьшить негативные последствия, проведя обработку посевов значительным количеством (800-1000 л/га) воды с помощью опрыскивателя перед ожидаемым временем опыления. То есть с 7 до 10 часов утра.
5. Полное отсутствие ветра (штиль). Так как основным переносчиком пыльцы является ветер, то его отсутствие препятствует «романтическому путешествию» пыльцы. Усугубляет ситуацию размещение виноградника в «глухом углу» без ветра и сквозняка (в балке, между загущенных лесополос). В этом случае можно искусственно «создать ветер» с помощью старенького вентиляторного опрыскивателя. К простым способам доопыления относится резкое подергивание проволоки шпалеры каждого пролета между столбами.
Разные типы ягод на одной гроне
В неблагоприятных условиях (низкая температура, осадки, отсутствие ветра и т. д.) оправдано упомянутое дополнительное (искусственное) опыление винограда. На обычных, то есть обоеполых сортах при относительно благоприятной погоде можно ограничиться простейшей процедурой. Периодически, 2-3 раза за те 8-15 дней, в течение которых длится цветение, необходимо последовательно проходить по утрам вдоль шпалеры и резко встряхивать проволоки. Лучший момент для этого, — когда роса уже просохла и цветочная пыльца активно курится в пространстве. В пасмурную погоду эту работу можно проводить в течение всего дня.
На больших площадях искусственное опыление с помощью пуховок невозможно, но обеспечить перенос пыльцы с одних растений на другие можно, используя искусственно созданные воздушные потоки. Например, от работающего «вхолостую» садового вентиляторного опрыскивателя. При использовании их на продув (без воды) они создают очень хорошие завихрения воздушных потоков на винограднике, тем самым надежно доносят пыльцу, в том числе и до соцветий, закрытых листьями (внутри кроны). Для хорошего разноса пыльцы по винограднику скорость воздушной струи должна составлять 6-7 м/сек. Расстояние от распылителя до листового полога не менее 0,8-1,0 метра. Направление воздушной струи — наклонное, снизу вверх (с обеих сторон ряда).
Для повышения урожайности кишмишных (бессемянных) сортов винограда, характеризующихся сравнительно мелкими ягодами, используют синтетические препараты гиббереллина (Гибберсиб, Завязь). Опрыскивание виноградной лозы раствором 30мг на 10 кв.м.) во время цветения или через 5-7 дней после окончания способствует увеличению размера ягод в 1,5-2,5 раза и повышению урожайности на 50-100%.
Положительно действует гиббереллин и на некоторые семенные сорта винограда: увеличивается количество ягод, разрыхляется кисть, ускоряется созревание. Первую обработку лучше сделать в фазе выдвижения соцветий, вторую — в разгар цветения. В этом случае получаются бессемянные ягоды, немного меньшего размера, чем присущ данному сорту, но зато однородные в грозди. Максимальные концентрации рабочего раствора – 20-25 мг/л (семенные сорта винограда), 40-50 мг/л (ФЖТЦ), 80-100 мг/л (кишмиши).
Удалить лишнее
Вот и выбирай,
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня.
М.Жванецкий
Для того, чтобы виноградное растение использовало свои ресурсы в период цветения и формирования ягод «по назначению», необходимо исключить возможность их «неправильного» использования. Также необходимо исключить «перегруз» кустов, то есть подкорректировать нагрузку в соответствии с развитием растения и сложившимися условиями.
Популярным агроприемом является прищипка верхушек побегов перед или в начале цветения. Как это работает?
В начальной стадии роста побегов до цветения все ассимилянты (сахара), направляются вверх к точке роста, конусу нарастания, молодым листочкам и междоузлиям верхней половины побега. Соцветие в это время не является основным потребителем ассимилянтов.То есть растение «отращивает» листья и побеги, а на формирование соцветий ресурсы выделяются «в общей очереди». Поэтому, при дефиците питания обделенными будут в первую очередь соцветия, что и приводит к осыпанию цветков и завязи.
Ситуация изменяется после оплодотворения цветков и формирования завязей. Листья начинают «снабжать» формирующуюся гроздь. Причем листья, расположенные под гроздью, направляют ассимилянты к грозди и вниз по побегу к корням. А листья над гроздью направляют ассимилянты к грозди и вверх побега. Причем листья расположенные выше 10 узла, направляют ассимилянты только вверх, а расположенные ниже 10-го узла – вниз. Виноград не сбрасывает ягоды, когда они достигают размера горошины. Этот размер ягоды можно считать временем изменения приоритетов в обеспечении ассимилянтами потребителей на виноградном кусте в пользу грозди.
С началом созревания урожая растение интенсивно «накачивает» гроздья сахарами, поэтому рост побегов в длину приостанавливается. Все ассимилянты, выработанные листьями, расположенными над гроздью, направляются к грозди.
Но верхние (7-10) листья «бесполезны», так как используют все выработанные ассимилянты только на свое развитие. Причем недостающая часть питательных веществ для формирования верхушки направляется из других частей растений. То есть верхние листья являются конкурентами грозди.
В период от начала роста соцветия и до формирования ягод величиной с горошину потоки питательных веществ виноградного куста необходимо перенаправить, создавая соцветию самые благоприятные условия для развития. Соцветия (в последующем – гроздь) должны быть «потребителем номер один», а верхушечная часть основного побега и пасынков явно лишняя. Как говорил один из персонажей О. Генри , «Боливар не выдержит двоих».
Если точки роста и верхушку основного побега удалить, то на время пока не образовались новые точки роста, соцветия будут получать больше питания. Также улучшится питание соцветий при кольцевании или круговом надрезе коры плодовых стрелок и плодоносных побегов. Важно сделать это правильно и своевременно.
Цветение в нормальных условиях продолжается около двух недель, примерно столько же времени нужно для развития пасынков после прищипки точки роста основного побега. Лучшее время проведения прищипки верхушек побегов – перед самым цветением.
Как только соцветия начали сбрасывать колпачки, необходимо прищипывать все дружно растущие (плодоносные) побеги.
Фазы цветения цветка.1. Цветок под колпачком. 2.Колпачок в процессе сбрасывания. 3.Цветок раскрыт.
На сортах, которые по природе склонны к осыпанию цветков и горошению ягод (скажем, Солнечный, Мускаты венгерский и гамбургский, Королева виноградников, Кодрянка), а также имеющих функционально женский тип цветка (Нимранг, Чауш и др.), прищипка должна быть «жесткой». Необходимо удалить часть побега, оставляя над верхним соцветием не более 5-8 крупных листьев.
На остальных сортах достаточно сорвать только коронку с тремя-четырьмя молодыми листочками.
Прищипка временно (примерно на декаду) затормаживает ростовые процессы, благодаря чему усиливается питание соцветий, завязывается больше ягод, повышается вес гроздей (+20%).
Если прищипку побегов сделать раньше начала цветения, то во время завязывания ягод вместо одной точки роста, на побеге их возникнет несколько, в виде точек роста пасынков, и эффект будет обратный. Если опоздать с прищипкой, виноград не успеет перестроить питательные потоки – результативность агроприема уменьшится либо даже будет вредна.
Еще один способ перенаправить потоки ассимилянтов — кольцевание. Кольцевание проводят для улучшения завязывания ягод — до цветения; для увеличения размеров ягод — после цветения; для ускорения созревания ягод — в начале их созревания. Кольцевание можно делать при помощи острого ножа или проволоки. В надрезанном (передавленном проволокой) побеге нарушается отток питательных веществ в направление корневой системы. Они направляются в гроздь, увеличивая ее размеры и ягод.
Ножом делают два круговых надреза коры на расстоянии 3-5 мм один от другого и снимают тоненькую полоску коры, такая рана длительное время не зарастает.
Кольцевание также можно сделать при помощи проволоки. Проволочное кольцо у основания плодовой стрелки после окончания цветения с помощью плоскогубцев скручивается так, чтобы проволока врезалась в кору побега.
Не рекомендуется проведение кольцевания на молодых виноградных кустах, на побегах и сучках замещения, потому что окольцованные побеги нельзя оставлять для плодоношения в следующем году. К тому же, кольцевание более трудоемкий прием, чем прищипывание. Поэтому используют его преимущественно виноградари-любители.
Чем больше оставленных соцветий, тем больше растение «рассредотачивает» свои ресурсы, обеспечивающие нормальное цветение, завязывание ягод и начальное формирование гроздей. Как писал Михаил Успенский, «Кто помногу хорошего хочет, всегда навредит. Лишние соцветия могут ухудшить качество оплодотворения. Некоторые сорта, особенно с цветками женского типа, формируют слишком много завязей. Куст регулирует нагрузку, сбрасывая завязи, часть ягод не вызревает, а грозди массово горошат. Лишние соцветия оставлять не желательно и лучше их удалять на ранней стадии развития.
Удалять соцветия или грозди? Теоретически правильнее удалять лишние соцветия при их обособлении, чтобы виноградный куст не тратил пластические вещества на развитие соцветия, которое «приговорено». На плохо опыляемых лишние грозди удаляют уже в фазе «пшено–горох», когда становится понятно, как опылился куст. При нормальном развитии куста даже на сортах с крупными гроздьями целесообразно оставлять такое количество соцветий, которое соответствует условиям произрастания и потенциалу куста винограда. Это может быть и одно, и два, и три соцветия.
В Европе и США (Калифорния) практикуется так называемый «сбор зеленого урожая», то есть выборочная уборка незрелых виноградных гроздей с целью повышения урожайности. Теоретически это приводит к лучшему созреванию и улучшению качества урожая. В Европе существуют искусственные ограничения урожайности винограда (установлен максимум), поэтому такая практика вполне оправдана. В последнее время этот прием получил широкое распространение и в Калифорнии.
Дать необходимое
Садоводство требует обильного полива — по большей части потом.
Лу Эриксон
Виноградарство также требует полива. И удобрения. Не будем развивать шальную мысль о том, чем удобряют виноградник, если поливается он потом. Растениям необходима вода, а также весь набор элементов питания. Поэтому удобряют его преимущественно минеральными удобрениями, которые вносят как в почву (корневое питание), так и по листу (внекорневое).
Во время цветения, оплодотворения и завязывания ягод виноградный куст «оценивает» свои функциональные возможности по формированию урожая с учетом складывающейся вегетации. И, как настоящий пессимист, не считает, что «завтра будет лучше». Поэтому, если в период цветения-оплодотворения условия неблагоприятны, то урожайность будет ограничена самим растением. Дальнейшие изменения условий в лучшую сторону могут незначительно компенсировать уже «запланированное» снижение урожайности.
Недостаток влаги в почве перед цветением усиливает борьбу за влагу между отдельными органами растения. Первыми останавливаются в росте, а затем засыхают и опадают наиболее чувствительные и нежные части — верхушки пасынковых и основных побегов. Одновременно засыхают и самые верхние неразвившиеся еще молоденькие листочки и усики. Происходит «самочеканка» побегов. Продолжительность периода роста побегов винограда короче, а интенсивность роста слабее. Логично, что развитие соцветий, формирование пыльцы, развитие завязей в подобных условиях неудовлетворительное.
Поэтому виноград на орошении перед цветением обильно «заливается». То же самое делают и виноградари- любители. Если весна выдалась засушливая, нужен хороший полив за декаду перед цветением. Норма — 40-60 литров на погонный метр шпалеры (или 10-12 ведер на отдельный куст).
Что касается минерального питания, то на цветение и оплодотворение влияют как маро-, так и микроэлементы. Макроэлементы (NPK) влияют на общее состояние растения. Дефицит азота или калия влияет на цветение опосредовано, так как соцветие — часть организма, а благополучие части зависит от благополучия целого.
Но некоторые элементы оказывают непосредственное влияние на цветение. Например, бор и цинк обеспечивают жизнеспособность пыльцы. Если кусты испытывают недостаток калия, фосфора и азота, они все-таки дают оплодотворенные ягоды, хотя последние и остаются мелкими и кислыми; при недостатке же бора оплодотворение не происходит. При сильном недостатке бора обычно не образуется соцветий или лишь немногие, которые ко времени цветения буреют и целиком опадают.
При отсутствии бора замедляется прорастание пыльцы и рост пыльцевых трубок, что усугубляет влияние плохой погоды в период цветения. Так как бор необходим для поглощения калия и азота, признаки его недостатка сходны с признаками недостатка калия и азота. Кроме того, в условиях нехватки бора ухудшается углеводный обмен. И, как следствие, наблюдается нарушение углеводного обмена – своего рода «сахарный диабет» растений, – имеет место накопление сахаров в листьях, что провоцирует большее внимание со стороны вредителей. Бор не может перемещаться в растении, и поэтому недостаток бора становится заметен в период интенсивного роста.
Весной даже при сильном недостатке бора виноград формирует листья с нормальной зеленой окраской. Почки распускаются нормально, но рост побегов приостанавливается после развертывания четвертого-шестого листа, причем молодые нежные листья выглядят так, словно они обожжены.
Листья образуют только три лопасти. Затем появляются на листовой пластинке образуются более или менее светлые пятна, скучивающиеся между жилками и затем сливающиеся в бледные неравномерные полосы.
При более легком недостатке бора рост винограда соответственно тормозится меньше. Обесцвечивание хлорофилла наблюдаются только на немногих листьях. Цветки, однако, большей частью осыпаются, и, кроме отдельных ягод нормального размера, образуются бессемянные ягодки размером чуть больше булавочной головки.
Дефицит бора
Дефицит бора
Доступность бора для растений также значительно зависит от кислотности почвы: при рН < 5 бор вымывается, а при рН > 7,5 адсорбируется почвенными частицами. В обоих случаях снижается содержание водорастворимого бора в почвенном растворе и, следовательно, снижается его доступность для растений. От недостатка бора виноград нередко страдает на почвах с высоким содержанием извести, где бор прочно фиксируется, особенно в засушливые годы, и недоступен для корней. В кислых почвах бор иногда полностью отсутствует вследствие вымывания.
При этом внесение борных удобрений в почву не всегда эффективно. Так, эксперименты показывают, что уже через пять месяцев после подкормки борным удобрением, более 60% от внесенного количества попадает в нижние горизонты почвы. Обычно недостаток бора проявляется сильнее в засушливые годы, чем в дождливые. Это объясняется тем, что содержание бора в верхней части пахотного слоя выше, чем в более глубоких слоях.
Наиболее эффективным способом внесения бора являются внекорневые подкормки, когда удобрение попадает непосредственно на лист и максимально эффективно усваивается растением.
Дефицит цинка
Дефицит цинка
При недостатке цинка снижается завязывание ягод, грозди поэтому часто бывают рыхлыми, с горошащимися ягодами. Цинк влияет на азотный и ферментативный обмен виноградного куста, участвует в дыхании растений, а также в синтезе ростового гормона гетероауксина, способствует фотосинтезу, является катализатором окислительно-восстановительных процессов. Оптимальное время для внекорневых подкормок начинается за три недели до цветения и заканчивается непосредственно перед цветением.
Трудились фармацевты не напрасно,
Теперь рекламой будут доставать:
Ведь раз уж они сделали лекарства,
То точно нас заставят их сожрать!
Андрей Ситнянский
Выбор препаратов для внекорневых подкормок позволяет выбрать удобрения на любой «вкус и кошелек». Но при выборе препаратов стоит обратить внимание на форму, в которой находятся микроэлементы. Комплексоны (комплексные соединения бора) лучше усваиваются и обладают меньшей фитотоксичностью, чем неорганические соединения бора (борная кислота, пентаборат натрия и т.д.). А хелаты цинка превосходят сульфат или оксид цинка, более того, хелаты отлично вносятся в баковых смесях с большинством инсектицидов и/или фунгицидов. Поэтому «экономия должна быть экономной».
Горошение: список действий
Надежно, добротно, хорошо!
М/ф «Падал прошлогодний снег»
Лучшее решение проблемы — не допустить ее появления. Поэтому горошистости можно избежать, во-первых, выращивая сорта, не склонные к горошению. Во-вторых, обеспечить растения необходимым количеством влаги и элементов питания. В-третьих, обеспечить максимально рациональное использование углеводов в период цветения — формирования ягод за счет прищипывания или кольцевания. И в-четвертых, стимулируя соцветия за счет внекорневой обработки препаратами бора и цинка.
Погодные факторы, к сожалению, менее контролируемы. Невозможно контролировать экстремально низкую температуру воздуха или «нудные» дожди в период цветения. Но, если нельзя контролировать абсолютно все, можно влиять на то, что поддается внешнему воздействию.
Александр Гончаров специально для «Инфоиндустрии»
Горошение винограда – причина мелкой ягоды
Когда выращиваешь виноград, ухаживаешь за ним – ждёшь достойного урожая. И всё, вроде бы, как обычно, но случается так, что виноградные грозди уже совсем не такие, виноград стал мелким.
Маленькие ягоды указывают на горошение винограда. Происходит это от недостатка опыления. Предопределить такое состояние можно по характерным признакам – осыпание цветков и завязей. И вторая причина мелкого винограда – перегрузка куста, как гроздями, так и побегами, которые своевременно не обрезали. Множество зелёных побегов наращивают листья, из которых поступают питательные вещества в ягоды, а при большой перегрузке рост побегов останавливается, листья не набирают необходимое количество питательных веществ, и ягоды не могут набрать свою величину – они остаются мелкими, с горошину.
Что же нужно делать, чтобы виноград не был мелким, как избежать горошения? Сажайте сорта винограда, устойчивые к такому процессу, например Аркадия и Августин. А также во время цветения винограда радуйтесь хорошей ясной погоде, так как в дождливую сырую погоду горошения не избежать. Вообще, сорта с женским типом цветка все склонные к горошению, а из обоеполых замечены Тимур, Русбол Мускатный, Кодрянка, мускат Летний, Алёшенькин, Таёжный.
Если на улице июнь, а температура ниже 15 °С, регулярно дожди, сырость и туман в период цветения винограда, то горошение будет практически на 100%, так как пыльца во время опыления смывается дождём и из-за сырости не успевает прорасти. Но что самое интересное, при высокой температуре и засухе пыльца также не прилипает к пестику. Здесь на помощь придёте вы с опрыскивателем в руке и спасёте положение, опрыскав кусты водой.
Нагрузка куста также имеет значение. Определить перегрузку виноградной лозы можно по пасынкам. Малое их нарастание и остановка в росте во время цветения указывают на будущее горошение винограда. Пасынки обязательно нужно прищипывать на два листа, в период цветения увеличить подкормки удобрением, в состав которого входит бор, и в период плодоношения разгрузить куст путём удаления не развивающихся зелёных побегов. Сами грозди не трогать. На хорошо опыляемых сортах удалить лишние цветочные кисти лучше сразу. Регулярно поливайте.
Слабый куст никогда не даст крупных плодов. От недостатка удобрений на бедной почве побеги винограда будут тонкими и не способными дать качественный урожай. Но это совершенно не значит, что нужно стремиться выращивать побеги-жировики, которые будут отягощать кустарник. Все побеги должны быть примерно одинаковой толщины. Выращивая виноград, обязательно изучите способы его опыления вручную. Применяют для этого обычно пуховки. Проводят процедуру рано утром, до 9 часов.
Итак, избежать горошения винограда можно, если:
- своевременно проводить обрезку побегов, не допускать загущенности куста;
- выращивать виноград обязательно на продуваемом участке. Посадка в защищённом от ветра месте (за деревом, забором, у стены дома) – первый шаг к горошению винограда из-за плохой опыляемости и недостатка света;
- не выращивать сорта винограда, склонные к горошению;
- регулярно поливать и подкармливать, во время цветения в сухую жаркую погоду опрыскивать водой, чтобы пыльца прилипла к пестику;
- при необходимости провести опыление винограда вручную;
- посадить вблизи виноградника медоносы для привлечения пчёл или расставить приманки (300 г сахара на 1 л воды, капля мёда и немного соцветий винограда на 1 л воды. Настаивать сутки). Налить в тарелку, накрыть небольшим слоем мха и выставить утром вблизи винограда. Накрывать тарелку обязательно, иначе пчелы будут лететь на настой, а не на лозу.
Гроздь винограда | Информационный центр для дома и сада
В Соединенных Штатах Америки коммерчески выращиваются два основных сорта гроздья: европейский гроздь ( Vitis vinifera ) и американский гроздь ( V. labrusca ). Климат Южной Каролины не очень подходит для выращивания в домашних условиях европейских гроздей винограда, но некоторые американские гроздья винограда и гибриды этих двух видов хорошо растут в Южной Каролине. Если за ними хорошо ухаживать и опрыскивать при угрозе болезней и насекомых, вы можете ожидать урожайность от 20 до 30 фунтов фруктов с лозы.
«Марс» — отличный виноград без косточек для употребления в свежем виде.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона
Выращивание
Почва и участок: В горах Южной Каролины и Пьемонта поздние весенние заморозки могут значительно снизить урожайность, поэтому сажайте гроздья на возвышенностях. Во всех помещениях избегайте низких мест, где оседает холодный воздух. Сайт должен находиться на открытом солнце большую часть или весь день. Лучше всего подходят хорошо дренированные суглинистые или глинистые почвы.Гроздь винограда также хорошо растет на более тяжелых глинистых почвах; однако это может привести к чрезмерному росту лозы и задержке созревания. Избегайте мест, где после проливных дождей стоит вода.
Trellis Systems: Виноградная лоза не имеет жесткого ствола; поэтому должна быть предусмотрена некоторая поддерживающая конструкция, обычно решетчатая. Решетчатая конструкция должна обеспечивать максимальное проникновение света внутрь навеса, подвергая бутоны, листья и грозди фруктов, особенно во второй половине вегетационного периода, как можно большему количеству солнечного света.Выбор правильной решетчатой системы зависит в первую очередь от сорта винограда. Хотя доступно несколько решетчатых систем, не существует единой системы, подходящей для всех гроздей винограда во всех ситуациях.
Садоводы Южной Каролины должны рассмотреть системы кордонов с низкой и высокой решеткой. Система кордонов с низкой решеткой устанавливает кордоны на высоте от 3 до 3½ футов над землей и включает от двух до трех фиксирующих тросов, расположенных с 10-дюймовыми интервалами над кордонным тросом. Эта система способствует вертикальному росту, в результате чего получается узкий, вертикальный вертикальный навес, который ускоряет высыхание листьев и фруктов, что помогает уменьшить вспышки заболеваний.Французский гибрид и виноград сорта Vitis vinifera следует приучать к кордону с низкой решеткой.
Система кордонов с высокими решетками устанавливает кордоны на высоте от 5 до 6½ футов над землей. Сорта винограда, подходящие для высоких шпалер, очень сильнорослые и имеют вялый рост. Для американского («не лабруска») и американского гибридного винограда устанавливайте кордоны на нижней границе системы кордонов с высокой решеткой, примерно в 5 футах над землей.
Конструкция решетки: Чтобы упростить установку и избежать повреждения молодых лоз, постройте и установите решетчатую систему до посадки лоз.Постройте решетку из дерева, обработанного под давлением, чтобы противостоять гниению, или из прочного дерева, такого как кедр или акация. Используйте проволоку из высокопрочной оцинкованной стали сечением от 11 до 12,5 и сетчатые фильтры для поддержания натяжения проволоки. Разместите лозы на расстоянии 8 футов друг от друга в ряду и расположите ряды на расстоянии 10 футов друг от друга. Посадите первую и последнюю лозу на расстоянии 4 футов от концевых столбов и установите линейные стойки с интервалами от 20 до 30 футов вниз по ряду (примерно три лозы между столбиками).
Закупка растений: Гроздь и французский гибридный виноград, в отличие от мускадинов, не требуют перекрестного опыления.Поэтому покупать для опыления два и более сорта необязательно. Однако некоторые сорта могут продлить сезон сбора урожая.
Выбор сорта: Многие сорта гроздья хорошо зарекомендовали себя в горах и Пьемонте. Кроме того, в этих регионах предлагается попробовать определенные сорта французского гибридного винограда (винный виноград). Несколько новых гибридных гроздей винограда достойны испытания на песчаных холмах и прибрежных равнинах. Все они обладают хорошей устойчивостью к болезни Пирса, которая является основным ограничивающим фактором для выращивания винограда в этих регионах.
Сорта, предложенные для гор и Пьемонта, включают: «Аврора», «Канцлер», «Видаль» и «Виллар Блан» для белого вина; «Baco Noir» и «Foch» для красного вина; «Интерлакен», «Марс», «Опора» и «Сатурн» для свежих продуктов; «Конкорд», «Делавэр» и «Катавба» как для потребления в свежем виде, так и для производства вина.
Сорта, предложенные для песчаных холмов и прибрежных равнин, включают: «Blanc Du Bois» и «Lake Emerald» для белого вина; «Roucaneuf» и «Black Spanish» для красного вина; «Дайтона» и «Орландо без косточек» для свежих продуктов; и «Conquistador» как для потребления в свежем виде, так и для производства вина.
Посадка лозы: Сажайте виноград поздней зимой и ранней весной. Лучше всего подходят сильнорослые однолетние растения. До посадки корни должны быть влажными, чтобы они не пересыхали. Упакуйте корни во влажные, но не мокрые опилки или мох сфагнум, а верхушки заверните в полиэтилен. Храните лозы в холодильнике, пока их не посадят. Посадка будет проще, если почву предварительно пропахать. Выкопайте достаточно большую яму, чтобы корни разошлись естественным образом (обрезка корней не рекомендуется, кроме как для удаления поврежденных корней).Сажайте лозы на той же глубине или чуть глубже, чем они росли в питомнике. Держите верхний слой почвы отдельно, чтобы разместить его над корнями и вокруг них. Не кладите в яму свежий навоз или удобрения. Плотно утрамбуйте почву вокруг корней и сразу же полейте, пока корневая зона полностью не пропитается. После завязывания лозы обрежьте ее до одного стебля, а от этого стебля до двух или трех бутонов.
«Сатурн» — сорт с более крупными плодами, каждый из которых содержит только два семени.Используется в основном для употребления в свежем виде.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона
Удобрение: Установление надлежащих уровней плодородия перед посадкой помогает получить хороший старт молодым лозам. Виноград предпочитает pH почвы от 5,8 до 6,5. Перед посадкой проверьте почву через службу поддержки Clemson. После того, как растения уложились под проливным дождем и до начала роста, нанесите стакана 10-10-10 удобрений вокруг каждого растения. Держите удобрение на расстоянии не менее 6 дюймов от лозы.Повторяйте с шестинедельными интервалами до середины июля.
На 2-летних лозах удвойте норму в первый год и используйте те же интервалы. Для плодоношения лозы потребуется 2½ фунта 10-10-10 на растение, внесенное в марте. Если при выращивании виноградных лоз наблюдается слабый рост, примените 1 фунт 10-10-10 на растение в мае. Дефицит магния на листьях может стать заметным в середине лета. Этот недостаток характеризуется пожелтением между жилками на старых листьях винограда. Если pH почвы достаточно низкий, чтобы вызвать известкование, используйте доломитовую известь, чтобы предотвратить дефицит магния в будущем.В противном случае следует применить и полить сульфат магния (английские соли). Для молодых растений нанесите 2 унции вокруг каждой лозы, удерживая соли от ствола на расстоянии 6 дюймов или более. Применяйте от 4 до 8 унций на зрелую плодоносящую лозу. Может потребоваться два-три года применения магния, чтобы поднять уровень и обеспечить наилучшую производительность растений.
Борьба с сорняками: По крайней мере, в течение первых двух лет сохраняйте территорию диаметром от 1 до 2 футов вокруг каждой лозы свободной от сорняков путем рыхления или мульчирования компостом.После укоренения лоза затеняется и подавляет некоторые сорняки. Рекомендуемые химические гербициды также могут использоваться для борьбы с сорняками в винограде, но мульчирование является предпочтительной практикой. Не используйте комбинацию удобрения и средства для уничтожения сорняков на лужайках рядом с виноградной лозой, поскольку средство для уничтожения сорняков может быть подхвачено корнями винограда и вызвать повреждение лозы.
Привычка к росту и плодоношению: Грозди формируются на побегах текущего сезона. Эти побеги, на которых образуются грозди, развиваются из почек, образовавшихся на прошлогодних приростах (однолетняя древесина), которые обрезаются до шпор или коротких стеблей.Побеги старше года непродуктивные и их следует обрезать. Трости небольшого диаметра не так продуктивны, как трости размером с карандаш (1/4 дюйма в диаметре). Кроме того, толстые, слегка сплющенные стебли с широко расставленными междоузлиями (бычьи тростники) обычно не плодоносят. Как и в случае с небольшими тростями (менее 1/4 дюйма в диаметре), бычьи тростники должны быть прорежены или возвращены к одной почке.
График обрезки
Первый год: В течение первого сезона основной целью роста виноградной лозы является развитие большой здоровой корневой системы и прямого ствола.Когда начнется новый рост, приучите два или три побега, которые появляются из почек на обрезанном тростнике, к тренировочному столбу. Этот столб высотой от 4 до 5 футов должен быть установлен на глубину от 10 до 12 дюймов и должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было привязать к первому проводу решетчатой системы. Свободно привяжите побеги к столбику несколько раз в течение вегетационного периода, чтобы поддерживать вертикальный рост. На каждом побеге защипните боковые стороны листа, чтобы способствовать быстрому разрастанию. Держите лозы хорошо поливаемыми и мульчированными, чтобы подавить сорняки.
Второй год: В конце зимы оцените количество прироста, произведенного в течение первого года. Если никакой трости недостаточно для того, чтобы дотянуться до кордонной проволоки, удалите все, кроме одной. Обрежьте этот тростник до двух почек и относитесь к нему как к однолетней лозе. Если трость достаточно длинная, чтобы дотянуться до кордонной проволоки, относительно прямая и соответствующего диаметра размером с карандаш (около дюйма), оставьте ее как ствол, а остальные удалите. Этот хобот-трость прорежьте через первый узел над кордонной проволокой и привяжите к опоре.
Когда весной появится новый рост, выберите два побега на 8–12 дюймов ниже проволочного кордона и на противоположных сторонах ствола. Удалите все остальные побеги. Когда эти побеги достигнут 1,5–2 футов в длину, осторожно согните их к кордонной проволоке и свободно свяжите.
По мере того, как эти кордонные побеги продолжают расти, неплотно обвяжите их вокруг проволоки (не оборачивайте побеги вокруг проволоки более трех раз) и свяжите. Чтобы не повредить нежный побег, привяжите кордон на расстоянии не менее 12–18 дюймов от кончика.Когда кордонные побеги вырастут на 5–5½ футов от ствола (на 1–1½ футов за середину пути к соседней лозе), обрежьте их на расстоянии 4 футов от ствола, чтобы стимулировать рост боковых побегов.
Система кордона с низкой решеткой: Удалите боковые побеги, которые развиваются на нижней стороне кордона, и сохраните побеги, развивающиеся на верхней стороне.
High-trellis: Для грозди американского лабруска удалите побеги, которые развиваются на верхней стороне кордона, и сохраните побеги, которые развиваются на нижней стороне.У гроздей американского не-лабруска и американского гибридного винограда обрезайте побеги, которые развиваются на нижней стороне кордона, и сохраняют побеги, развивающиеся на верхней стороне.
С любой системой стирайте все грозди цветов / плодов по мере их развития и поддерживайте эффективную программу борьбы с вредителями для защиты листьев.
Третий год: Целью обучения третьего сезона вегетации является создание вертикальных рукавов на каждом кордоне.
Низкая шпалера: В конце зимы головные побеги, развившиеся на верхней стороне кордона, превращаются в шпоры из одной-трех почек.Разместите шпоры через равные промежутки от 4 до 6 дюймов. Удалите все лишние побеги и присоски, выходящие из ствола. Когда начнется новый рост, сотрите все побеги, которые развиваются на нижней стороне кордонов. Привяжите выбранные вертикальные побеги к первой ловушке, как только они достигнут 18 дюймов в длину. Единственная цель ловушки — направлять побеги вверх. Позже в период вегетации отклоните побеги назад или ограждайте их над верхней проволочной сеткой. В идеале, эти побеги должны быть от 4½ до 5 футов в длину с 15-20 листьями.
Высокие решетчатые: Для гроздей американского лабруска сохраняйте короткие побеги из четырех-шести почек на нижних сторонах кордонов, чтобы способствовать их росту вниз. Разместите их через равные промежутки от 4 до 6 дюймов вдоль кордона. Для гроздей американского не лабруска и американского гибридного винограда сохраняйте шпоры с одной-тремя почек или короткие побеги с четырьмя-шестью почек на верхних сторонах кордонов. Сведите побеги вниз, чтобы создать «занавес». Изменение кроны таким образом улучшит перехват света листьями и, что наиболее важно, обнажит четыре-пять базальных почек побегов воздействию солнечного света.Это бутоны, из которых вырастет урожай следующего года, и воздействие света повысит их урожайность.
В течение третьего сезона очень важно не допускать перепроизводства лоз. Разрешите только одну гроздь фруктов на двух побегах, чтобы сбалансировать производство фруктов с накоплением пищевых запасов в лозе. Продолжайте поддерживать хорошую программу борьбы с вредителями.
Четвертый год и далее: Виноградную лозу необходимо обрезать каждый год в период покоя, чтобы избежать чередования плодоношения и облегчить сбор урожая.Обрезка после начала роста может вызвать чрезмерное выделение сока из срезов. Фактически, «кровотечение» может произойти при обрезке в середине зимы, если после теплой погоды стимулировали рост мелких корней. Эта потеря жидкости не вредит лозе. Обрезка зрелой лозы состоит из трех операций:
- Первый шаг — обрезка побегов прошлого сезона. Оцените трости, выросшие из прошлогодних шпор. Выбирайте прямые трости, которые выросли из зачатков базальных шпор (ближайших к кордону) и растут в правильном направлении для конкретной системы тренировок.Верните эти трости к шпорам или коротким трости, как было описано на третьем году обучения для каждой системы. Они должны быть расположены на расстоянии от 4 до 6 дюймов вдоль кордона.
- Второй шаг — удалить водяные ростки, присоски и все усики, прикрепленные к стволу или кордонам.
- Наконец, обрежьте кордон за пределами 4-футовой точки или на полпути к следующей лозе. Не оставляйте трости на изгибах или перегородках кордонов.
Для систем с низким и высоким кордоном поддерживайте от четырех до шести побегов на фут кордона, удаляя при необходимости побеги.Кроме того, выборочно удаляйте листья вокруг гроздей, чтобы улучшить качество плодов и снизить давление болезней. Эти листья можно удалить вскоре после цветения, но до того, как ягоды начнут менять цвет и смягчаться (стадия веразии). Не удаляйте листья после того, как ягоды начнут размягчаться, так как это может привести к солнечным ожогам.
Чрезмерный урожай значительно снизит качество плодов и сократит урожай следующего года из-за ограничения запасов пищи в лозе. Некоторое прореживание гроздей в годы обильного завязывания плодов (прореживание до одной или двух гроздей на побеге) — это самый простой способ гарантировать, что оставшиеся плоды разовьются в более крупные и полностью созревшие грозди.Хорошее практическое правило для зрелых лоз — допускать не более двух гроздей на побеге.
Сбор урожая
Приемлемый вкус — главный критерий использования стола. На виноградной лозе, которая не перерезана, ягоды черных сортов теряют красный цвет, а белые сорта меняют цвет с зеленого на золотисто-желтый. Созревшие ягоды станут мягкими, а семена станут коричневыми. Для определения урожая винного винограда требуется либо опыт, либо средства измерения содержания сахара и кислоты.
Болезни и насекомые
Поскольку гроздь винограда подвержена ряду заболеваний и поражается несколькими насекомыми-вредителями, для получения хороших плодов может потребоваться сезонная программа опрыскивания.
Болезнь Пирса, которая очень распространена на песчаных холмах и прибрежных равнинах, представляет собой бактериоподобное заболевание, распространяемое цикадками, которое убивает восприимчивые сорта гроздевого винограда. На песчаных холмах и прибрежной равнине следует выращивать особые сорта, чтобы виноградник просуществовал более трех лет.
Симптомы болезни Пирса на листве винограда «Юпитер». Это заболевание распространяется цикадками и в основном встречается на высоте ниже 1800 футов над уровнем моря.
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, внутренний номер Клемсона
Ложная мучнистая роса — это грибковое заболевание, при котором появляются желтые пятна на верхней поверхности листьев и белые хлопковые наросты на нижней стороне пятен.
Черная гниль — это грибковое заболевание, при котором появляются коричневые пятна на листьях с темными краями и черные сморщенные ягоды, которые остаются прикрепленными к стеблю.
Важным насекомым-вредителем, заслуживающим особого внимания, является мотылька из корня винограда. Его очень сложно контролировать, и он может уничтожить целые виноградники. Взрослый корнеплод винограда — это моль, напоминающая осу. С июля по октябрь его можно найти летающими и откладывающими яйца на виноградных листьях. Личинки падают из яиц в почву, где они начинают питаться небольшими корнями-кормушками, и в конечном итоге перемещаются в крону виноградной лозы в течение двухлетней личиночной стадии.Зараженные лозы теряют силу и обычно погибают. Личинки окукливаются чуть ниже поверхности почвы, а взрослые особи выходят из почвы прямо под виноградной лозой с июля по октябрь.
Меры культурного контроля включают насыпь почвы непосредственно под виноградными лозами в конце июня или в самом начале июля для предотвращения появления взрослых особей. Альтернативой насыпной земле может быть ландшафтная ткань (геотекстильный барьер от сорняков). Эти материалы пористые и пропускают воду, но ткань слишком плотная для взрослых.Хотя этот культурный контроль может уничтожить взрослых особей, он не предлагает никакого контроля над молью, летающей в виноградник и откладывающей яйца на листьях. Личинки могут добраться до корней через ландшафтную ткань.
Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.
.Знай, что гроздь виноградной лозы гниет
Гниль гроздей может быть вызвана несколькими различными грибами, многие из которых вызывают похожие симптомы на ягодах. Понимание причины гниения гроздей может привести к неправильным управленческим решениям и неурожаям.
Точное определение причины гниения гроздей на лозах имеет решающее значение для реализации правильной стратегии борьбы.
Гнили гроздей могут поражать как винный, так и столовый виноград, и способы борьбы с ними различаются в зависимости от местоположения, сорта и шпалеры.Если вы подозреваете, что проблема в ваших лозах связана с гнилью грозди, не связанной с ботритисом, образцы можно отправить в DDLS Seed Testing and Certification для диагностики.
Гниль гроздей Botrytis
Гниль грозди Botrytis является наиболее распространенной гнилью, обнаруживаемой в Западной Австралии, и наиболее опасной. Вызывается грибком Botrytis cinerea . Гнили, вызываемые другими грибами, часто связывают с ботритисом из-за его распространенности.
Заражение Botrytis может произойти во время цветения, хотя симптомы могут не проявляться до сбора урожая.Симптомы ягод сначала проявляются в виде пропитанных водой пятен, где кожица легко соскальзывает с ягоды — это известно как скользкая кожица. После заражения ягода меняет цвет и появляется серый рост грибка. Botrytis легко распространяется на другие ягоды по мере образования спор гриба. Ягоды могут сморщиться и мумифицироваться, если после заражения возникнут жаркие условия. Для борьбы с ним зарегистрированы многочисленные химические вещества, а методы культивирования минимизируют потери. Для получения дополнительной информации обратитесь к Botrytis в винном винограде в Западной Австралии.
Aspergillus
Гниль Aspergillus часто встречается на зрелых ягодах и обычно считается вторичным захватчиком. Однако известно, что неповрежденные ягоды заражаются непосредственно через кожуру при высоких температурах (20–30 ° C), когда присутствует вода. Пораженные ягоды сначала имеют желтовато-коричневый или коричневый цвет, но вскоре покрываются массами коричневых или черных спор.
Горькая гниль
Горькая гниль вызывается грибком Greeneria uvicola и обычно ассоциируется только со спелыми фруктами.Заражение происходит во время цветения, но остается скрытым до созревания ягод. Белые ягоды становятся коричневыми, и концентрические кольца тел спор со временем покрывают всю пораженную ягоду. Ягоды размягчаются и легко отделяются от грозди. Оптимальное заражение происходит при 28–30 ° C.
Горькая гниль не известна в Западной Австралии, и о предполагаемых инфекциях следует сообщать в Информационную службу по вредителям и болезням (PADIS) по номеру 1800 084 881.
Черное пятно
Обычно называется антракнозом, это заболевание влажной погоды. что спорадически происходит в Западной Австралии.Обычно он более заметен как лиственная инфекция, но на ягодах он вызывает округлые поражения с черными краями, которые с возрастом становятся белыми.
Botryosphaeria bunch rot
Обычно ассоциируемые с симптомами болезни ствола виды Botryosphaeria , как известно, вызывают гниль гроздей и были обнаружены во всех регионах выращивания в Западной Австралии. Обычно их можно увидеть только ближе к уборке урожая, и болезнь быстро прогрессирует. Начальные симптомы похожи на гниль гроздей ботритиса с пропитанными водой ягодами, меняющими цвет.По мере прогрессирования инфекции на поверхности ягоды появляются маленькие черные прыщики до того, как ягода сморщивается, возможно, падая со стебля.
Cladosporium rot
На зараженных ягодах появляются черные мягкие круглые очаги, которые могут покрывать почти всю ягоду и давать оливковые бархатные пятна. Заражению благоприятствует отложенный урожай или ягоды с высокой фенольной зрелостью. Для заражения требуется повреждение ягод.
Ложная мучнистая роса
Ягоды восприимчивы к ложной мучнистой росе до тех пор, пока они не достигнут размера горошины, но стебель грозди и стебель ягоды остаются восприимчивыми.Белый пух можно увидеть на недавно инфицированных тканях. После заражения ткань перестает расти, буреет, сморщивается и отмирает.
Penicillium
Это вторичное заболевание характеризуется появлением ягод, покрытых массой окрашенных спор, обычно синих или зеленых. Заражение более очевидно на зрелых ягодах и может быть связано с запахом плесени или плесени.
Phomopsis bunch rot
Эта гниль связана с характерными небольшими черными пятнами на листьях с желтыми ореолами и черными поражениями на нижних частях стеблей. Phomopsis viticola Инфекция ягод редко встречается в восточной Австралии, но ей способствуют продолжительные весенние осадки. Его можно спутать с Botryosphaeria rot.
Не известно, что Phomopsis viticola встречается в Западной Австралии, и о подозреваемых инфекциях следует сообщать в Информационную службу по вредителям и болезням (PADIS) по номеру 1800 084 881.
Мучнистая роса
Хотя это и не признано гнилью гроздей, мучнистая роса может заразить незрелые ягоды в период между цветением и до четырех недель спустя.Тяжелая инфекция может привести к образованию рубцов на поверхности ягод. По мере созревания ягоды шрам трескается и раскалывается, что приводит к заражению другими гнилями, такими как Botrytis.
Виды Rhizopus
Многочисленные белые грибные стебли с небольшими круглыми головками спор развиваются из ягод, инфицированных видами Rhizopus . Зараженные ягоды становятся мягкими, коричневыми и сочатся соком с соседними ягодами, распространяя инфекцию.
Спелая гниль
Вызывается различными видами Colletotrichum , эта гниль гроздей обычно связана с теплой погодой (выше 25 ° C).Зараженные ягоды в месте заражения образуют красновато-коричневое круглое пятно, которое в конечном итоге покрывает всю ягоду. На гниющей ягоде образуются характерные споровые массы лосося или оранжевого цвета. Это редко встречается в Западной Австралии, несмотря на то, что здесь зарегистрированы возбудители грибов.
Кислая гниль
Кислая гниль вызывается смесью грибов, дрожжей и бактерий. Для него характерен запах уксуса и наличие уксусных мух, личинки которых способствуют распространению гнили по всей грозди.
Кислая гниль начинается как вторичный захватчик, но сок пораженных ягод может капать на близлежащие ягоды, вызывая трещины на коже и заражая другие.
.