Облепиха дерево – посадка и уход в саду, фото, размножение, обрезка, сорта

Содержание

посадка и уход в саду, фото, размножение, обрезка, сорта

Облепиха (лат. Hippophae) относится к роду растений семейства Лоховые, которые растут по берегам рек и озер преимущественно на песке или гальке. Облепиху можно встретить в горах на высоте 2100 метров над уровнем моря. В народной медицине облепиху использовали для лечения и людей, и лошадей еще в Древней Греции, и хотя со временем о ней почему-то забыли, в последние десятилетия она снова стала применяться достаточно широко. Кстати, научное название облепихи с греческого переводится, как «блеск для лошадей» – у питавшихся листьями растения животных шкура приобретала атласный отлив. В России облепиха выращивается с XIX столетия, но сортовые растения появились только в 30-х годах прошлого века.

Посадка и уход за облепихой (вкратце)

Посадка: ранней весной, до распускания почек.
Цветение: в апреле или мае.
Освещение: яркий солнечный свет.

Почва: черноземные, суглинистые, супесчаные, с pH 6,5-7,0. Категорически не подходят глинистые и кислые грунты, а также участки с высоким залеганием грунтовых вод.
Полив: по мере необходимости. Молодые растения поливают 3-4 ведрами воды, зрелые – 6-8 ведрами, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. К осени расход воды увеличивают в полтора раза, а в октябре проводят обильный влагозарядковый полив.
Подкормки: регулярные, начиная с третьего сезона после посадки. С пятого года жизни – только калийные и фосфорные, но до этого возраста по приствольным кругам молодых растений ранней весной рассыпают и заделывают в почву аммиачную селитру из расчета 20 г/м². Взрослые плодоносящие растения требуют также внекорневых подкормок сразу после цветения и спустя еще три недели. Осенью приствольные круги заправляют суперфосфатом, калийной солью и золой.
Обрезка
: в любое время года, но удобнее всего ранней весной, до начала сокодвижения. Осенью обычно проводят санитарную прочистку.
Размножение: семенами, черенками, делением куста, прививкой, порослью и отводками.
Вредители: облепиховые мухи, облепиховые моли, тля, галловые и паутинные клещи.
Болезни: эндомикоз, черный рак, черная ножка, парша (стегмина), серая и бурая гнили, фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола.

Подробно о выращивании облепихи читайте ниже

Кусты облепихи – описание

Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая. Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград, малину, клубнику, крыжовник или смородину, но уже чаще, чем иргу, землянику, ежевику, голубику, чернику или актинидию. Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья. В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

Посадка облепихи

Когда сажать облепиху.

Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения. На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

Посадка облепихи весной.

Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см. Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

Посадка облепихи осенью.

Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной.

Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

Уход за облепихой летом.

Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней. Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

Уход за облепихой осенью.

Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

Обработка облепихи.

Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки. Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью. В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

Полив облепихи.

Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони, тогда рыхлить почву придется нечасто.

Подкормка облепихи.

Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м², после чего прикрывают ее слоем почвы.

Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м² по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м².

Обрезка облепихи

Когда обрезать облепиху.

В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной.

Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст. Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

Обрезка облепихи осенью.

Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

Размножение облепихи

Как размножать облепиху.

Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

Семенное размножение облепихи.

Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

Размножение облепихи черенками.

Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

Размножение облепихи отводками.

Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

Размножение облепихи порослью.

Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста.

При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

Размножение облепихи прививкой.

Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб. На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

Болезни облепихи

Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

Вредители облепихи

Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

Виды и сорта облепихи

Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

Облепиха иволистная

представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

Облепиху крушиновидную

мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

Ранние сорта:

– Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
– Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
– Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
– Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
– Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

Сорта облепихи среднего срока созревания.

К таким сортам относятся:

– Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
– Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
– Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
– Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
– Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

Поздние сорта облепихи.

Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

– Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
– Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
– Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
– Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
– Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

Свойства облепихи – вред и польза

Полезные свойства облепихи.

Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы. Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

Облепиха – противопоказания.

Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.

floristics.info

посадка и уход, размножение и обрезка, сорта с фото, болезни и вредители

Растение облепиха (Hippophae) является представителем семейства лоховые. Оно предпочитает расти на речных и озерных берегах на гальке либо песке. Данное растение можно повстречать в горах на высоте 2100 м над уровнем моря. Облепиху в нетрадиционной медицине применяли еще в Древней Греции, ей лечили лошадей, а также людей. Постепенно об ее полезных свойствах начали забывать, но в последнее время это растение вновь стало достаточно популярным. Научное название данного растения в переводе с греческого означает «блеск для лошадей», потому что у тех животных, которые ели листву облепихи, появлялся атласный отлив на шкуре. На территории России такую культуру начали выращивать с 19 века, однако появление первых сортовых растений произошло лишь в тридцатых годах 20 века.

Особенности облепихи

Облепиха ― это не очень большое дерево либо кустарник, высота которого может варьироваться от 0,1 до 6 метров и даже больше. Система корней такой культуры поверхностная, глубина ее расположения в почве примерно 0,4 м. Однако она очень сильно разрастается в ширину, так диаметр кроны меньше диаметра корневой системы в 2–2,5 раза. Очереднорасположенные узенькие длинные листовые пластины имеют зеленую в крапину лицевую поверхность и золотисто-рыжеватую либо белесо-серебристую ― изнаночную, так как она покрыта звездчатыми чешуйками. Однополые цветки маленькие и не представляют никакой декоративной ценности. Их раскрытие наблюдается почти в одно и то же время с листовыми пластинами. Зацветает такая культура в последние дни апреля либо первые ―мая. Облепиха является двудомным растением: колосовидные коротенькие соцветия располагаются в основаниях молоденьких побегов, и состоят они из мужских цветков буро-серебристого окраса, при этом в пазухах кроющих чешуек находится 1 либо несколько женских цветков бледно-желтого окраса. Плод представляет собой ложную вытянутую либо шарообразную костянку, в ее состав входит орешек, а также разросшееся цветоложе бледно-красного либо оранжевого цвета. Созревание плодов длится от 90 до 100 суток. Ветвь данного растения словно облеплена плодами, это и повлияло на формирование названия данного растения в России.

Плоды используют для изготовления сока, а также варенья, а еще из них добывают масло, обладающее лечебными свойствами. Данное растение обладает очень высокой морозоустойчивостью, ему не страшны морозы до минус 50 градусов, при этом находящаяся в почве корневая система способна выдержать снижение температуры воздуха до минус 20 градусов. Однако вред облепихе могут нанести зимние оттепели, потому что в не промерзшем грунте ее корневая система может запреть.

Если посадить только 1 куст облепихи, то он вряд ли будет плодоносить. Дело в том, что аще всего мужские и женские цветки располагаются на разных экземплярах. Но все же крайне редко встречаются формы, имеющие обоеполые цветки. Как правило, формирование плодов происходит на женских экземплярах, при этом мужские необходимы для опыления. Для опыления 3–5 женских кустов достаточно всего одного мужского растения. Понять мужской либо женский куст растет в вашем саду можно только тогда, когда на нем появятся цветочные почки. На женских растения почки меньшего размера и их меньше, чем на мужском. Начнет плодоносить облепиха на 4–6 год с начала роста.

На сегодняшний день облепиха обретает все большую популярность среди садоводов. Несмотря на то, что данная культура еще не так популярна как, к примеру, малина, крыжовник, виноград, клубника либо смородина, но ее в садах можно увидеть гораздо чаще, чем землянику, голубику, актинидию, иргу, ежевику либо чернику. Ягоды данного растения не только вкусные, но еще и очень полезные. Ниже речь пойдет об облепихе крушиновидной, она встречается на территории почти всей Европы, а также ее культивируют и российские садоводы.

Посадка облепихи в открытую почву

В какое время сажать

Как правило, облепиху в открытую почву высаживают в начале весеннего периода до раскрытия почек. Осеннюю посадку такое растение переносит крайне плохо. Облепиху рекомендуется посадить на хорошо освещенном участке, расположенном на периферии садового участка. Дело в том, что на подобном участке можно спокойно разместить 3 либо 4 женских и 1 мужское растение. Если почва глинистая либо кислая, то она не подойдет для посадки такой культуры. Это растение будет расти лучше всего на почве, рН которой от 6,5 до 7,0. Если почва кислая, то перед высадкой облепихи проводят ее известкование, для этого под перекопку в нее вносят известковый туф либо молотый известняк, при этом на 1 квадратный метр берется от 250 до 400 грамм вещества. Данного объема раскислителя должно хватить на 8–10 лет. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 200 см. Участок, на котором ранее выращивалась земляника, для посадки облепихи использовать не рекомендуется, так как у данных культур одинаковые заболевания.

Посадка облепихи весной

Опытные садоводы рекомендуют покупать одно- либо двухлетние саженцы. Непосредственно перед высадкой в открытую почву корневую систему растения следует окунуть в глиняную болтушку. В том случае, если система корней у растения довольно сильно высохла, ее нужно сначала на 1–2 дня поместить в емкость с водой, в этом случае она вновь станет упругой.

Подготовку участка под посадку проводят в осеннее время. Для этого нужно произвести перекопку почвы на глубину штыка лопаты, при этом в нее вносится 200 грамм суперфосфата, 20 грамм сульфата калия и от 4 до 5 ведер перегноя из расчета на 1 квадратный метр. Саму яму следует выкопать в весеннее время, ее величина должна быть 0,65х0,65х0,65 м, дистанция меж растениями должна быть равна 200 см. В центр дна ямки нужно установить деревянный кол, высота которого должна быть 100–120 сантиметров. Затем на дно ямы холмиком насыпается питательная почва, а на него сверху ставят саженец. После того как все корни будут расправлены, яму следует заполнить почвой, которую предварительно смешивают с перегноем, крупнозернистым песком либо торфом в соотношении 1:1. Следите за тем, чтобы корневая шейка саженца не была заглублена в почву больше, чем на 30 мм. Вокруг саженца необходимо сделать не очень большую круговую лунку, в которую во время полива вливается вода. После того как облепиха будет подвязана к колышку, ее нужно полить 20–30 л воды. После того как жидкость впитается в лунку, ее следует засыпать слоем мульчи (сухой почвой либо перегноем) таким образом, чтобы она сровнялась с поверхностью грунта. Для того чтобы растение достаточно быстро и хорошо прижилось, его первые 30 дней необходимо поливать ежесуточно.

Посадка облепихи осенью

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать облепиху в открытую почву в осеннее время. Однако если это просто необходимо, то провести данную процедуру нужно до второй половины октября, в противном случае она не успеет прижиться на новом месте до первых морозов. При этом также следует учесть, что осенняя посадка будет иметь смысл лишь в том случае, если в регионе осень довольно продолжительная, а саженец отвечает всем запросам, а именно:

наличие трех скелетных корней, в длину достигающих около 20 сантиметров, и наличие множества мочковатых корешков;
высота стволика должна быть 0,35–0,5 м, а его диаметр ― не меньше 60 мм;
на стволике должно насчитываться несколько побегов.

Обратите внимание на кору, если саженец здоров, то она будет эластичной без морщинок и травм. Кора должна плотно прилегать к древесине, окрас которой не должен быть буроватым. Дело в том, что древесина становится бурой только у поврежденных морозом саженцев.

Подготовьте яму, как это описано выше. По центру ее дна устанавливается колышек и холмиком насыпается почва, взятая из под взрослого куста облепихи, которую предварительно нужно соединить с горстью двойного суперфосфата, 1 ведром перегноя и 1 ст. древесной золы. Далее посадка проводится точно так же, как весной.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Ухаживать за облепихой в саду совсем не трудно, но при этом необходимо знать некоторые нюансы. В последние дни марта после того, как на улице станет достаточно тепло, следует произвести санитарную обрезку куста, для этого нужно вырезать все засохшие, травмированные, поврежденные болезнью и поникшие ветви. В апреле поверхность приствольного круга и почвы между рядами следует прорыхлить либо пробороновать.

В мае данное растение нужно полить, тем более если зимний период был малоснежным, а весна выдалась сухой. Однако если зимой снега было сравнительно много, а в весеннее время шли дожди, то полить растение можно будет и попозже.

В том случае, если в течение периода цветения будет стоять тихая, безветренная погода, то облепихе понадобится дополнительное опыление. Для этого следует срезать ветвь с мужского куста, которой трясут над побегами женского экземпляра.

Уход за облепихой летом

В летнее время наблюдается активный рост ягод и стеблей облепихи. В это время следует уделить особое внимание поливам куста, следите за тем, чтобы поверхность приствольного круга не пересыхала. Но полив должен быть умеренным. Данная культура крайне негативно реагирует как на чрезмерную засуху, так и на застой воды в грунте. Так, если грунт будет переувлажнен, то ухудшится поступление воздуха к корням, что негативно отразится на их жизнедеятельности. Следите за водным балансом грунта, а спустя 24 ч после полива нужно прорыхлить поверхность приствольного круга и почвы между рядами. Надо своевременно производить прополку и вырезать корневую поросль. Регулярно осматривайте растение на наличие признаков различных заболеваний.

Начало созревание ягод приходится на август либо сентябрь. Ветви, перегруженные плодами, могут поломаться, поэтому они нуждаются в подпорке. Начинают собирать урожай после того, как окрас и величина ягод будут такими же, которые свойственны для данного сорта.

Уход за облепихой осенью

Когда все плоды будут собраны, нужно произвести санитарную обрезку куста. Омоложением взрослых кустов занимаются в осеннее время, при этом каждый год данной процедуре подвергают лишь одно растение. Если в осеннее время наблюдается засушливая погода, то облепиха глубокой осенью будет нуждаться в обильном поливе. Еще в осеннее время растение нужно подкормить, для этого надо в почву внести органику и фосфорные удобрения. Вносить удобрения надо под перекопку почвы на участке на глубину около 10 сантиметров.

Обработка облепихи

Все опытные садоводы знают, что лучше регулярно проводить профилактические обработки растения, чем потом долго его лечить от различных болезней либо вредителей. В самом начале весеннего периода участок, на котором растет облепиха, нужно освободить от прошлогодней листвы, а растение ― от остатков ягод и цветков. Ранки на ветках и стволах очищаются, а затем их нужно подвергнуть обработке раствором медного купороса (3%). Для защиты коры растения от вредителя скелетные ветви и штамб белится известью. Чтобы защитить облепиху от грибных заболеваний и вредителей, множество садовод прибегают к следующей процедуре: куст 2 раза в течение сезона (в начале весны и глубокой осенью) обрабатывается раствором бордоской смеси (1%) либо мочевины (7%). Если же на растении будут замечены вредители, то его нужно будет опрыскивать раствором древесной золы 1 раз в неделю.

Полив облепихи

Поливать растение нужно только при необходимости, при этом надо, чтобы после полива весь корнеобитаемый слой грунта хорошо промок. Для этого в приствольный круг молодого экземпляра выливается от 30 до 40 л воды, а взрослого растения ― от 60 до 80 литров воды. К концу летнего периода расход воды на один куст следует увеличить в 1,5 раза. Чтобы увеличить устойчивость растения к морозам, нужно обязательно провести влагозарядковый подзимний полив.

Если пройдет дождь либо растение будет полито, нужно в обязательном порядке прорыхлить поверхность почвы. Воздух корням данного растения необходим, так как на них вырастают клубеньки, где живут бактерии, которые усваивают азот из воздуха и обогащают азотистыми соединениями корнеобитаемый слой грунта. Эти соединения необходимы данному растению для нормального роста. Так как система корней у такого растения расположена горизонтально и неглубоко, то при частых рыхлениях увеличивается риск ее травмирования. Чтобы значительно сократить количество прополок, рыхлений и поливов, надо засыпать поверхность приствольного круга мульчей (перегноем либо компостом из березовой либо яблоневой листвы или картофельной ботвы).

Подкормка облепихи

Подкармливать облепиху следует начать с третьего года роста. Система корней взрослого куста может обеспечивать себя азотом сама, поэтому подкармливать такое растение нужно лишь фосфором и калием, при этом удобрения нужно вносить в почву. Однако до пятилетнего возраста в весеннее время по приствольному кругу растения нужно распределять аммиачную селитру (на 1 квадратный метр 20 грамм), затем удобрение следует накрыть слоем грунта.

Растению начавшему плодоносить сразу же после того, как оно отцветет, необходимо устроить внекорневую подкормку раствором Эффектона либо жидкого гумата калия (на 1 ведро воды 1 большая ложка). Повторно такую подкормку проводят спустя 20 дней после первой. Во время формирования завязей для подкормки облепихи используют следующую питательную смесь: на 1 ведро воды берется по 2 больших ложки питательной смеси Универсал-микро и двойного суперфосфата (в гранулах), а также 1 большую ложку сернокислого калия.

Осенью во время перекопки участка в почву следует внести удобрения: 100 грамм древесной золы, 30 грамм суперфосфата и 25 грамм калийной соли на 1 квадратный метр участка. Если грунт кислый, то суперфосфат необходимо заменить фосфоритной мукой (на 1 квадратный метр 50 грамм).

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезку облепихи можно проводить и весной, и летом, и осенью. Однако зачастую данную процедуру проводят ранней весной, пока еще на улице прохладно, а растение пребывает в состоянии покоя. В осеннее время, подготавливая растение к предстоящей зиме, ему устраивают санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной

В весеннее время проводят санитарную обрезку, для этого удаляют все засохшие, травмированные и пораженные болезнью ветви и стебли. Молодым растениям нужна формирующая обрезка, при этом садовод должен выбрать, как он будет формировать растение: кустом либо деревцем. Для формирования кустарника только что высаженный саженец необходимо обрезать на высоту от 10 до 20 сантиметров. На пеньке должна появится поросль, а также она вырастет от корня, на следующий год из них нужно будет выбрать 4 самых мощных побега, а оставшиеся вырезать. При этом следует учесть, что корневые побеги следует оставлять лишь у корнесобственных растений.

Облепиха-дерево должно иметь штамб высотой 0,3 м и от 2 до 4 скелетных ветвей. Если у саженца уже полностью сформировались ветки, то его не надо подвергать обрезке. Однако если на данных ветвях отсутствуют разветвления, то саженец следует укоротить до 0,3 м, в следующем сезоне из выросших побегов надо будет сформировать 3 либо 4 скелетные ветви, а также проводник, затем их обрезают на одной высоте. В том случае, если в следующем сезоне ветви начнут чрезмерно активно расти, их надо укоротить на 1/3 либо на ¼ часть длины. После того как растение начнет плодоносить, необходимо прекратить срезать верхние части побегов, потому что на них будут формироваться цветочные почки.

Когда кустарник либо дерево будут полностью сформированы, останется лишь регулярно вырезать ненужные, растущие в неверном направлении и способствующие загущению стебли, а также поросль. Вырезают корневую поросль следующим образом: отросток раскапывается и аккуратно вырезается на кольцо в том месте, где он пророс, при этом постарайтесь не травмировать корни растения.

По достижению облепихой шестилетнего возраста, ей будет необходима омолаживающая обрезка, ее рекомендуется произвести так же в весеннее время. Прекратившие плодоносить ветви необходимо удалить и заменить более молодыми и крепкими (можно использовать даже волчковые ветви). Каждый год следует заменять по 1–3 ветки не больше.

Если растение будет очень сильно повреждено морозом либо вовсе погибнет, то нужно проверить состояние корневой системы. Если корень живой, то растение надо спилить до корневой шейки и затем приступить к формированию нового кустарника либо деревца.

Обрезка облепихи осенью

Глубокой осенью, когда у растения начнется период покоя, надо произвести санитарную обрезку, для этого вырезают все старые, лишние, травмированные, неправильно растущие, засохшие и пораженные болезнью стебли и ветви. Обрезать облепиху необходимо только очень острым инструментом, который нужно обязательно продезинфицировать, так как рана и кора во время обрезки не должны размочаливаться.

Размножение облепихи

Для размножения облепихи существует несколько различных методов: семенами, черенками, прививкой, порослью, делением куста и отводками. Размножение данной культуры не доставит вам особых хлопот, какой бы способ вы не выбрали.

Как вырастить из семян

Если вам необходим сортовой саженец, то следует выбрать вегетативные способы размножения, потому что растение полученное из семени, не способно сохранить сортовые признаки материнского куста. Как правило, выращиванием саженцев из семян занимаются селекционеры, а также сеянцы используют в качестве подвоя для прививки облепихи.

Семена остаются всхожими в течение 2 лет и даже дольше. Семена перед высевом нужно стратифицировать, для этого их на 6 недель убирают в холодильник на полку для овощей. Высев производят в последние дни апреля, заглублять семена надо не очень сильно. Емкость накрывают стеклом и убирают в хорошо освещенное и теплое место. Первые сеянцы должны показаться спустя 7–15 дней, поначалу их следует защищать от прямых лучей солнца. Пересадку сеянцев на постоянное место производят в середине июня, при этом для стимуляции роста корневой системы стержневой длинный корень необходимо укоротить.

Размножение облепихи черенками

Облепиху размножают одревесневшими и зелеными черенками. Заготовка одревесневших черенков проводится в последние дни ноября либо первые ― декабря, также это можно сделать в конце марта либо начале апреля. При этом садоводы рекомендуют заняться заготовкой черенков именно весной. Использовать нужно двухлетние приросты, толщина которых должна быть не меньше 60 мм. Длина черенков варьируется от 15 до 20 сантиметров. Заготовленные в осеннее время черенки необходимо связать в пучок, который оборачивают тканью и помещают в пакет из полиэтилена. Затем черенки нужно уложить в ямку и засыпать почвой, сверху накидывают толстый слой снега, высохшей листвы либо лапника.

В весеннее время заготовленные черенки перед самой высадкой в открытую почву следует на 3 дня поместить в емкость с водой, которую нужно регулярно менять. При желании в воду можно подмешивать средство, стимулирующее рост корней. Затем производят высадку черенков в почву под наклоном, при этом над ее поверхностью должно возвышаться не меньше 2 либо 3 почек, но большая их часть должна оказаться в почве. В начале осени высота черенка может составить 0,6 м. Плодоношение у такого растения начинается уже на третий год роста.

Укоренение зеленых черенков не такое простое, как одревесневших. Для этого нужно будет создать специальные условия, например: понадобится рыхлая стерильная землесмесь, которую сверху засыпают слоем помытого песка, нужны будут препараты, стимулирующие рост корней, также надо систематически распылять воду, чтобы повысить влажность воздуха и так далее.

Размножение облепихи отводками

Для размножения отводками вам понадобится молодой кустарник либо деревце, ветви которого очень хорошо гнутся. В весеннее время нужно выбрать ветвь с хорошим приростом, ее нагибают и укладывают в заранее подготовленную не очень глубокую канавку. После того как ветвь будет зафиксирована, канавку следует засыпать почвой. На протяжении всего сезона отводку нужно обеспечить систематический полив, подкормку, прополку и рыхление поверхности грунта. Отводок должен полностью укорениться следующей весной, в это время его нужно выкопать, отрезать от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Размножение облепихи порослью

Таким способом можно размножить только корнесобственное растение. Для этого выбирают отростки, которые растут вдали от родительского растения (от 150 см и дальше). Как правило, у таких отростков система корней уже сформирована. На протяжении всего сезона данный отросток нужно высоко окучивать, а также ему обеспечивают регулярную подкормку и полив. В весеннее время его аккуратно отрезают от материнского куста и высаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста

Для начала следует выкопать куст облепихи и обрезать все старые ветви. Затем при помощи секатора его разделают на несколько частей, при этом следует учесть, что каждая деленка должна иметь развитые корни и стебли. Места срезов необходимо присыпать толченным древесным углем. Затем части куста нужно посадить в подготовленные заблаговременно лунки, а далее за ними следует ухаживать так же, как и за саженцами.

Размножение облепихи прививкой

Данный способ размножения наиболее сложный и трудоемкий. Этот метод размножения используют, как правило, для того, чтобы к женскому кустику привить мужской черенок, что позволит не высаживать новый экземпляр. А еще он используется для выращивания сортового растения на жизнестойком подвое.

Прививкой рекомендуется заниматься в последние дни апреля либо первые ― мая. В качестве подвоя используют двухлетний саженец облепихи, выращенный из семени. Его стволик необходимо обрезать на обратный рост на 15–20 мм выше корневой шейки, при этом на подвое нужно оставить лишь 1 наиболее мощный побег высотой 10 сантиметров, остальные нужно выломать либо вырезать. Тот побег, который остался, в течение летнего периода необходимо отращивать, производя регулярную прищипку для того, чтобы он становился все толще и при этом не рос в высоту. С нижней части побега (до 13–15 сантиметров в высоту) необходимо удалять все приросты. До наступления следующего весеннего периода побег должен стать ровным и гладким штамбом. К наступлению третьей весны высота растеньица должна достигать 0,5–0,6 м, при этом его диаметр будет равен 0,5–0,9 см. В это время производят улучшенную копулировку к данному подвою черенков необходимого сорта на высоте 8–10 сантиметров от корневой шейки. К искусственно созданному штамбу черенки приживаются лучше, по сравнению с прививкой к корневой шейке. Было замечено, что черенки, срезанные с мужских экземпляров, приживаются несколько хуже, чем с женских.

Болезни облепихи

Ранее садоводы полагали, что облепиха обладает очень высокой устойчивостью к болезням и потому практически не болеет. Но когда данная культура обрела популярность, то оказалось, что это растение, как и большая часть плодовых деревьев, может заболеть вирусными, грибными и бактериальными болезнями. Ниже будут описаны те болезни, которыми облепиха поражается чаще всего.

Эндомикоз

Эндомикоз ― это грибное заболевание носит очаговый характер. Оно проявляется в первые дни августа, при этом поражаются ягоды, они становятся мягкими, дряблыми и в них появляется серая слизь, не имеющая запаха. Со временем оболочка у таких плодов разрывается, при этом слизь вытекает и попадает на расположенные по соседству ягоды, в результате чего происходит и их заражение. Роса и дождливая погода способствуют тому, что эндомикоз начинает развиваться очень быстро. Пораженный куст надо дважды опрыскать хлорокисью меди либо бордоской смесью (1%). Первый раз облепиху опрыскивают, когда она только отцветет, а второй ― в середине июля.

Черный рак

Если на поверхности больших веток появляются темные пятнышки круглой формы, то это означает, что куст поражен черным раком. Со временем кора, располагающаяся в данных пятнах, становится черной, растрескивается и отпадает, при этом окрас древесины приобретает темный оттенок, а сама она загнивает. Чаще всего возбудители болезни проникают в оставшиеся после обрезки раны либо через места обморожений. С пораженных участков растения нужно удалить больную древесину и кору, очистив их до здоровой ткани. Затем это место подвергается обработке медным купоросом, а потом смесью, состоящей из коровяка и глины.

Черная ножка

Сеянцы облепихи могут заразиться черной ножкой, возбудителем которой являются почвенные грибки. У пораженного сеянца наблюдается истончение побега в месте соприкосновения подсемядольного колена с землей. Такой болезнью поражаются лишь очень молодые сеянцы. В целях профилактики для выращивания рассады рекомендуется использовать промытый песок, соединенный с дерновой почвой. Также рекомендуется 1 раз в несколько суток поливать рассаду, используя для этого раствор марганцевого калия светло-розового окраса. Пораженные растеньица нуждаются в каждодневной обработке раствором марганцовки.

Стегмина (парша)

Данная грибная болезнь поражает молоденькие листовые пластины, стебли и ягоды. Зачастую она становится причиной усыхания стеблей, а иногда и всего куста. В середине летнего периода на плодах появляются глянцевые круглые пятнышки черного окраса, которые постепенно становятся все больше. После этого в появившихся на ягодах разрывах возникают слизистые образования желтого либо розового цвета. Ягоды становятся черными и засыхают. На поверхности стеблей текущего сезона появляются черные вздутия, а на листовых пластинах ― бархатистые язвы и пятнышки черного окраса. Если посмотреть на зараженное растение, то может показаться, что оно забрызгано тушью черного цвета. В профилактических целях необходимо каждый раз в осеннее время производить санитарную обрезку, при этом растительные остатки нужно уничтожать. Затем куст опрыскивают раствором бордоской смеси (1%), но следует учесть, что сделать это нужно не позже, чем за 3 недели до сбора плодов.

Серая и бурая гнили

В июле в сырую дождливую погоду на облепихе может развиться бурая либо серая гниль. Если куст заражен бурой гнилью, то на плодах образуются пятнышки темного окраса, а если серой ― наблюдается сморщивание и увядание ягод. Пораженные растения нужно срезать и уничтожить. В целях профилактики облепиху необходимо правильно поливать, подкармливать, а также своевременно рыхлить поверхность грунта.

Также данную культуру может поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола. Однако если придерживаться правил агротехники такого растения, то оно может и вовсе не заболеть.

Вредители облепихи

Ниже будут описаны те вредители, которые чаще всего селятся на облепихе и представляют для нее серьезную опасность.

Облепиховая моль

Гусеницы облепиховой моли в период набухания почек проникают в них и выгрызают изнутри. Чтобы уничтожить такого вредителя, необходимо во время набухания почек опрыскать куст раствором Карбофоса.

Облепиховая муха

Наибольшую опасность для такой культуры представляет облепиховая муха. Она может оставить садовода без урожая. Появление данного вредителя наблюдается с середины по конец июня. Личинки такой мухи проникают в плоды и выгрызают их мякоть. В результате этого ягоды становятся сморщенными, темнеют и осыпаются. Пораженный куст в середине июля необходимо опрыскать раствором Хлорофоса.

Облепиховая тля

Облепиховая тля представляет собой сосущее насекомое, которое высасывает сок из молоденьких стеблей и листвы. Вредители поселяются на изнаночной поверхности листьев, из-за чего они скручиваются, становятся желтыми и опадают раньше времени. В том случае, если вредителей не очень много, то растение можно опрыскать настоем шелухи лука либо настоем чеснока, листвы табака с хозяйственным мылом. Если заражение очень сильное, то куст нужно опрыскать инсектицидом, например, во время раскрытия листьев его обрабатывают раствором Карбофоса (10%).

Облепиховый галловый клещ

Такой очень маленький вредитель, как облепиховый галловый клещ питается растительным соком, высасывая его из молоденьких листовых пластин, в результате наблюдается их вздутие, деформирование и отмирание. Борются с данным вредителем точно так же, как и с тлей.

Если за растением ухаживать неправильно, то на нем могут поселиться и иные вредители. Но если придерживаться правил агротехники данной культуры, то облепиха всегда будет крепкой и здоровой.

Виды и сорта облепихи с описанием

Су

rastenievod.com

Выращивание облепихи — посадка, уход, размножение, сбор ягод

Выращивание облепихи

Облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник высотой обычно 1 – 3 м. Облепиха – это лекарственное растение. Вырастить ее в своем саду совсем несложно. Если создать подходящие условия, она порадует полезными и вкусными плодами.

Многим не удается вырастить облепиху, так как дерево начинает внезапно гибнуть. Чтобы этого не произошло, важно знать, что корни облепихи находятся в верхнем слое почвы и уходят далеко в стороны от дерева, поэтому перекапывая землю их легко травмировать.

Требования к почве

Для посадки облепихи нужно хорошо подготовить почву. Землю удобрить перегноем, лучше использовать разложившийся торф. Нельзя высаживать облепиху в заболоченную почву. Также растение не любит тяжелую почву и высококарбонатные грунты.

Выбор места для посадки

Облепиха очень светолюбивое и влаголюбивое растение, поэтому место для посадки должно быть солнечным. В тени она будет хуже расти и плодоносить.

Дерево нужно высаживать на краю участка, подальше от огорода. Чтобы во время рыхления грядки не повредить корневую систему облепихи. Поврежденный корень приведет к росту дикой поросли. Рыхлить можно верхний слой почвы, не более 10 см вглубь. Вместе с рыхлением вносят перегной и минеральные удобрения.

Как выбрать саженцы облепихи

Выбирать и сажать саженцы облепихи лучше ранней весной. Тогда за лето дерево хорошо укоренится и нормально перезимует. Для посадки подойдут саженцы двух лет.

Выбор саженцев

Важно убедиться, что саженцы здоровы и соответствуют сорту растения. Двухлетний саженец имеет высоту около 50 см и диаметр 5–7 см, также он имеет 5–8 скелетных корней, длиной 25 см.
Кора плотно прилегает к древесине, имеет здоровый вид, не сморщена, не поцарапана.

Во избежание заболеваний деревьев, не стоит сажать на месте малины, земляники, а также, где росли косточковые деревья: яблони, груши, вишни, абрикосы.

Лучше иметь на участке 2–3 женские дерева и одно мужское, для опыления.

Посадка

Сажают облепиху в яму диаметром 70 см, почву удобряют минеральными и комплексными удобрениями, на дне ямы из земли делают холмик и распределяют по нему корневую систему саженца, корневая шейка после усадки почвы должна располагаться на уровне земли. Затем нужно хорошо пролить саженец, используя не менее двух ведер воды, и присыпать землей. В дальнейшем нужно также хорошо поливать саженец.

Как отличить мужские и женские деревья

У облепихи распускаются почки

Облепиха – это двудомное дерево, оно делится на мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки. Мужское растение не дает плодов, оно служит для опыления. Одного дерева достаточно на 5–7 женских саженцев. Женская облепиха приносит плоды. Без облепихи мужского пола урожая не будет. Сажать деревья нужно рядом, поскольку опыление происходит с помощью ветра.

Отличить эти растения трудно, особенно в раннем возрасте. Но разница существует:

В женском растении имеются мелкие двойные почки. Мужские экземпляры имеют более крупные почки, покрытые 3–5 чешуями.
Мужские саженцы более крупные.
Листья имеют разную форму и цвет. На женской облепихе листочки зеленые, мужские листья сизые и имеют больший налет.

Уход

Ухаживать за этим кустарником несложно. Важно рыхлить землю, поливать и подкармливать растение, удалять засохшие побеги. И тогда облепиха будет плодоносить около 12 лет. После достижения времени, когда дерево перестает плодоносить, можно спилить его до пня, это даст стимул расти новым побегам, которые в дальнейшем снова будут давать плоды.

Полив

Облепиха любит полив, особенно в жару. Во время сбора ягод рекомендуем хорошо полить облепиху и за одно ополоснуть ягоды на ветках.

Подкормка

Подкармливать нужно 4 раза в сезон:

первый раз это делают весной.
второй раз во время цветения, это делают раствором Гумат калия.
остальные две подкормки осуществляют после цветения, с интервалом 20 дней, для этого используют Эффектон.

Обрезка

Важным условием ухода – обрезка верхушки. Это способствует хорошему развитию кроны. Обрезать нужно до распускания почек, чтобы удалить ненужные, поврежденные ветки, и корневые поросли. Это можно сделать во время сбора урожая. Дерево может вырасти до 6 метров, для удобного сбора урожая важно регулярно подрезать верхушки. Это делают острым садовым ножом или секатором.

В профилактических целях трехлетние ветки обрезают.

Сбор ягод

Сбор ягод облепихи

Сортовая облепиха, в благоприятных условиях дает высокий урожай. Ягоды плотно растут на колючих ветках дерева, что требует много времени и терпения при сборе плодов. Собирают урожай в конце августа. Но если из ягод делать сок, сбор откладывают до начала сентября. Слишком затягивать не стоит, ягоды становятся мягкими и лопаются.

Варианты сбора облепихи

Известно несколько идей для сбора урожая облепихи:

Традиционный способ, когда отрывают каждую ягодку, но это очень долго и утомительно.
Используют разные приспособления, например, палку с крючком. Им снимают ягоды с ветки, и они падают в подготовленную емкость.
Можно отрезать ветки вместе с плодами, и заморозить. Мерзлые ягоды проще снимать с ветки. Этот способ подойдет в случае дальнейшего замораживания плодов.
Если делать сок из облепихи, лучше воспользоваться следующим способом. Хорошо вымыть руки, а лучше надеть кулинарные перчатки, и выдавливать сок прямо на ветке. Начинать нужно от основания и вести к концу ветки. Готовый сок будет попадать в подставленный тазик. За час можно надавить до 5 литров нектара.
Также существует множество приспособлений для сбора ягод. Можно взять деревянную рукоятку и проволоку, из проволоки делают петлю. Чтобы сорвать ягоду нужно: надеть петлю на плод и резко срезать подножку, ягоды будут падать в тазик.

Размножение

Известно много способов размножения облепихи:

Самый простой способ размножения – это семенами, их высеивают осенью. Всходы появляются через месяц. Такой способ используют при выведении новых сортов. Так как такое размножения дает мужские растения, их используют в декоративных целях или для прививки других сортов.
Размножение корневыми отпрысками используют, когда облепиха не привита. Весной отделяют отпрыск от маточного растения, прикапывают и хорошо поливают. Когда хорошо разовьется корневая система, его можно пересадить на другое место.
Для размножения отводками лучше брать однолетние побеги. Почву нужно удобрить. После чего возле основания куста делают небольшие борозды, в которые пригибают молодые побеги. Верхушки немного прищипывают. Когда молодые побеги вырастают на 12 см, их присыпают влажной землей с перегноем. Весной укоренившиеся отводки пересаживают на постоянное место.
При пересадке на новое место облепиху размножают делением куста. Для этого выкапывают куст, удаляют старые ветки, оставляя молодые. При делении куста выбирают растения с развитой корневой системой.
Для размножения зелеными черенками используют неплодоносящие растения. При этом понадобиться парник или теплица. Черенки должны быть размером 12 см. Нижние два листа удаляют, черенки опускают в раствор укоренителя на 12–15 часов. После чего высаживают в парник с подготовленной почвой. Для этого плодородную землю смешивают с торфом и песком, в соотношении 1:3.
Важно следить за температурой и регулярно поливать черенки, через несколько недель появляются придаточные корни. А через месяц, постепенно приучая растение к наружному воздуху, пленку можно снять.
Самый доступный способ – это размножение одревесневшими черенками. Их готовят в ноябре и хранят в подвале. Весной нарезают по 20 см, несколько суток вымачивают в воде, а затем сутки в растворе укоренителя. После чего появляются почки и задатки корня.
В подготовленную почву высаживают черенки, обильно поливают и мульчируют перегноем. Уже через год здоровые саженцы пересаживают на постоянное место.

Болезни и вредители

Чаще всего дерево облепихи болеет от перепадов температуры и влажности. Самым серьезным заболеванием является вертициллезное увядание. Это неизлечимая болезнь, при которой ягоды сморщиваются и засыхают. Пораженные ветки нужно обрезать и выбросить. Если на следующий год снова проявляется это заболевание, от дерева нужно избавиться.

Известны такие вредители:

Облепиховая моль. Гусеницы этих паразитов заползают внутрь почки и выедают сердцевину. Избавиться от вредителей поможет опрыскивание Хлорофосом. Делать это можно до распускания почек.
Такой же способ используют в борьбе с облепиховой мухой. Она может уничтожить урожай.
Облепиховая тля поражает листья дерева. Они быстро желтеют и опадают. Избавиться от паразитов поможет отвар с луковой или чесночной шелухи, или 10% Карбофос.

Заготовка ягод

Плоды облепихи очень богаты витаминами и биологическими активными веществами. Облепиха очень полезна и обладает лечебными свойствами.

Свежие плоды можно просто заморозить, или перетереть сахаром. Из ягод можно делать сок, варить варенье или джем. Обязательно нужно заготовить на зиму облепиховое масло. Это целебное средство известно своим антибактериальным и противовоспалительным свойствами.

Вырастив у себя на участке облепиху, можно обеспечить витаминами всю семью круглый год. Употребляя каждый день эти ягоды, организм будет получать множество полезных веществ.

sad6sotok.ru

Древесина облепихи

Желтовато-золотистая древесина облепихи обладает приятными физико-механическими свойствами: она легко обрабатывается, отличается высокой биостойкостью и имеет необычную текстуру. Однако это дерево (или кустарник) не выращивается в мире для промышленного производства древесины. Поэтому древесина облепихи – это редкий и экзотический гость в мастерской столяра или резчика по дереву.

Облепиха: основные характеристики

Облепиха представляет собой дерево или крупный кустарник высотой до 6 метров (реже – до 15 метров). Различают два основных вида облепихи: привычная нам облепиха крушиновидная, растущая повсюду в Евразии (о ней мы и будем говорить), а также облепиха иволнистая, распространенная на юге Китая и в горах Непала, Индии и Бутана.

Облепиха относится к семейству Лоховые. Способна жить до 100 лет. Это совершенно непритязательное растение – не боится вредителей, болезней, заморозков и жары. Мощная корневая система облепихи сделала ее ценным растением для укрепления склонов, откосов, оврагов и прочих оползнеопасных мест.

Широко применяются в кулинарии и медицине ягоды облепихи, листья и кора. Но нас интересует древесина облепихи. Итак, что же она собой представляет?

Древесина облепихи: физико-механические свойства

Древесина облепихи относится к ядровым кольцесосудистым породам, ядро – желто-бурое, заболонь – желтоватая. Сердцевинные лучи заметны слабо, узкие. У узких сосудов встречаются спиральные перфорации, но в основном сосуды с простыми перфорациями. Волокна окаймлены редкими порами щелевидной формы.

Древесина облепихи – довольно пестрая, желто-коричневого или желтого цвета. На всех распилах хорошо заметна штриховая структура и годичные кольца.

Плотность древесины облепихи составляет 700 кг/кубометр. Это тяжелая, очень твердая, мелкослойная, хоть и хрупкая древесина.

Древесина облепихи хорошо сушится – не склонна к растрескиванию и короблению.

Использование древесины облепихи для изделий вне помещений – на открытом воздухе – также возможно благодаря тому, что этот материал биостоек. Он не боится вредителей, стойкий в отношении гниения. К тому же, древесина облепихи легко шлифуется и полируется, хорошо принимает лаки, краски, протравы и клей. С древесиной облепихи легко работать резцами-ножами.

Древесина облепихи: применение

Применение древесины облепихи весьма ограничено. Ствол этого дерева (кустарника) невелик в диаметре, а ветки колючие – и большинству людей просто не хочется «заморачиваться» с обработкой облепихи. В лучшем случае – ее сжигают (кстати, из облепихи можно получить превосходные угли). Такая участь постигает многие ягодные или плодовые деревья. А все из-за того, незадачливые хозяева и понятия не имеют, насколько интересной может быть такая древесина для мастеров.

По-настоящему ценится древесина облепихи людьми, для которых важна текстура и структура этого материала, которые знают, как «играть» с яркой штриховкой на любых распилах. Так, из древесины облепихи получают великолепные поделки, посуду, украшения, игрушки, кухонную утварь, мебель и прочие столярные и токарные изделия.

Используется не только древесина облепиха, но и ее могучие корни.

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной? Loading …

в чем ее секрет? Инструкция по выращиванию, посадке и уходу в домашних условиях

Кустарник до 3-4 метров высотой, облепиха имеет покрытые колючками ветки, зеленые, слегка вытянутые листья. Названием своим облепиха обязана способу крепления ярких, оранжево-желтых или красно-оранжевых ягод, которые словно облепляют ветки кустарника.

Ягоды имеют приятный кисло-сладкий вкус, приятный аромат, за который облепиху называют сибирским, или северным ананасом. Растение распространено повсеместно: его выращивают и в европейской части страны, и в Сибири, и на Урале.

Краткое содержимое статьи:

Чем полезна облепиха
О полезных свойствах ягоды известно давно. Это целый кладезь витаминов группы В, а также С, Е, Р, глюкозы, фруктозы, она содержит фосфолипиды, флавоноиды, фолиевую, лимонную, винную и кофейную кислоты, микро- и макроэлементы.
Полезные вещества содержатся не только в ягодах облепихи, но и в коре, листьях. В традиционной и народной медицине облепиха известна как средство:
оказывающее благоприятное воздействие на ЦНС;
способное замедлить рост злокачественных опухолей;
укрепляющее стенки сосудов;
обладающее антиоксидантным действием.

Сфера использования целебных свойств облепихи широка: для заживления ран и при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, при хронических заболеваниях ЖКТ, при анемии, истощении.
Способность ускорять восстановление тканей, затягивать раны используется при использовании облепихового масла – его применяют при ожогах – термических и химических, при лечении лучевых кожных поражений и трофических язв.
Облепиха в саду: как вырастить дерево
Неудивительно, что полезное растение стремятся посадить на своем участке многие садоводы. Дерево нетребовательно к уходу, тем не менее необходимо знать особенности выбора саженцев и посадки облепихи в саду.
Подготовка почвы
Особенность кустарника в том, что корни его располагаются в верхних слоях почвы, рост их идет в стороны от ствола, а не вглубь, что важно учитывать при глубоком рыхлении или перекопке почвы вблизи растения.
Облепиха – светолюбивое растение, поэтому выбирать для посадки нужно открытое, солнечное место, лучше всего – подальше от других посадок, особенно однолетних. Причина все та же – опасность повреждения корней, которые дадут дикую поросль.
Не любит облепиха заболоченные места, тяжелые почвы. До посадки землю нужно удобрить перегноем, разложившимся торфом. Позднее удобрения вносят при рыхлении, на глубину не более 10 см.

Выбор саженцев
Выбирают саженцы облепихи ранней весной, чтобы за лето они хорошо укоренились.
Облепиха – растение двудомное, поэтому для получения урожая нужно высаживать как женские, так и мужские растения (достаточно одного мужского на 2-3 женских дерева). Различить их можно следующим образом:
у женского растения почки мелкие, двойные, у мужского – крупные, имеющие по 3-5 чешуек;
саженцы мужского растения более крупные;
летом растения можно различить по форме и цвету листьев – женские деревья имеют зеленые листочки, мужские – сизые, с заметным налетом.
Для посадки лучше выбирать двухлетние саженцы, они имеют высоту 50 см, в диаметре – 5-7 см, до 8 корневых отростков длиной до 25 см.
Важно: Обратите внимание на кору саженца: она должна плотно прилегать к стволу, без повреждений.
Посадка саженцев
Чтобы вырастить облепиховое дерево, нужно подготовить яму диаметром 65-70 см, удобрить почву. Для удобрения берут по 1 кг перегноя в каждую ямку, добавляют 200 г суперфосфата, 200 г древесной золы и 1 литр хорошо перепревшего компоста.
В центре ямки делают холмик, на которые аккуратно раскладывают корни саженца. Сам саженец располагают таким образом, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли.
Саженец проливают водой, используя до двух ведер на каждое растение, затем присыпают землей, добавляют мульчу слоем не менее 5 см.
Уход за растением
Выращивание облепихи не доставит садоводу проблем. Растение любит влагу, поэтому поливать куст нужно регулярно, не допуская пересыхания почвы, чтобы растение не погибло.

Подкармливают растение по схеме:
весной, когда сойдет снег, рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на 1 кв. метр вокруг дерева;
летом, во время образования завязей: растворяют в ведре воды 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сернокислого калия, 2 ч. ложки средства «Унифлор-микро»;
осенью, в междурядья добавляют 100 г древесной золы на 1 кв. метр почвы или 30 г суперфосфата и 25 г калийной соли.
Очень важным моментом в уходе за облепихой является обрезка. Проводят ее до распускания листьев, удаляя поврежденные ветви и лишнюю корневую поросль. Чтобы дерево не слишком вытянулось вверх (оно может достигнуть высоты 6 метров), нужно регулярно подрезать верхушку.
Размножение
Размножение облепихи возможно несколькими способами:
семенами, которые высеивают осенью, всходы растение даст через месяц;
отводками, для чего берут однолетние отводки: молодые побеги пригибают в подготовленные бороздки, прищипывают верхушки. Когда побег достигнет высоты 12 см, его присыпают влажной почвой, а весной пересаживают;
корневыми отпрысками, отделяя их от главного растения весной. Пересаживают, когда разовьется корневая система;
делением куста: куст выкапывают, старые ветви удаляют, оставляя молодые;
одревесневшими черенками: в ноябре их готовят и хранят до весны в подвале, а весной разрезают по 20 см, вымачивают в воде, затем выдерживают в укоренителе. Высаживают в почву, когда на них появятся почвы, а затем и листья облепихи.

Сбор урожая
Ветви кустарника, облепленные ягодами, имеют еще и колючки, что затрудняет сбор урожая. Собирают ягоды в конце августа, для приготовления сока – в начале сентября, позднее ягоды станут слишком мягкими и могут лопаться.
Вот несколько полезных советов, как собирать облепиху:
запаситесь перчатками и фартуком – отстирать сок от одежды не получится;
снимать ягоды можно крючком на палке или проволочной петлей, которую сверху вниз двигают по ветке, и плоды падают в емкость;
если планируете ягоды замораживать, их можно срезать с дерева вместе с ветками и так заморозить: снять их в замороженном виде проще;
можно выдавливать сок прямо на ветке, надев кулинарные перчатки.
Важно: Перерабатывать ягоды нужно в тот же день, мыть их не нужно, иначе немалая часть сока будет потеряна.
Лучшие сорта облепихи
Если взглянуть на фото облепихи, можно заметить, что, несмотря на кажущееся сходство ягод, они различаются по размеру ягод, форме и цвету.
Работа селекционеров позволила получить сорта без колючек, которые отличаются хорошими вкусовыми качествами, высокой урожайностью.
Самые популярные сорта облепихи:
с крупными ягодами – Эссель, Ажурная, Елизавета, Августина;
без шипов – Великан, Алтайская, Солнечная, Подруга;
отличающиеся обильным урожаем – Московская красавица, Любимая, Чуйская, Нивелена;
морозостойкие – Дар Катуни, Трофимовская, Золотой початок, Ботаническая любимая.
О целебных свойствах облепихи нет смысла повторяться – о них широко известно, и возможность выращивать эту ягоду в саду позволяет делать заготовки на зиму. Ягоду можно замораживать, сохраняя большинство полезных веществ, из нее варят варенье и компоты, выжимают сок, сушат, хранят в засахаренном виде. Вариантов заготовок множество, и все они дают возможность зимой получить целый набор витаминов, которыми богата солнечная ягода.
Фото облепихи

Смотрите также
Сохраните статью себе на страницу: Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2019 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
landshaftdizajn.ru
посадка и уход, размножение, выращивание :: SYL.ru
Нередко речь заходит о таком прекрасном растении, как облепиха. Посадка и уход – это основополагающие процессы, необходимые для успешного выращивания всех растений. У многих садоводов облепиха не является столь ценной культурой, как, например, черная смородина или малина. Наоборот, на протяжении многих лет ее выкорчевывали из садовых посадок. Негативное отношение к облепихе объяснить очень просто – ягоды чересчур кислые, на побегах колючки, а кустарник дает большое количество сорной корневой поросли, которая заглушает другие растения. Однако обладает этими свойствами дикая облепиха. Ваше отношение к растению радикально изменится с появлением в саду культурной садовой ягоды.
Именно о том, как вырастить сортовую облепиху на своем участке и пойдет речь в данной статье. Облепиха, посадка и уход за которой требуют от садовода определенных знаний, поможет вам в решении некоторых садово-огородных проблем.
Биологические особенности облепихи
Немало садоводов сразу же пытаются отыскать в специализированных справочниках нужную информацию – «Облепиха: посадка, выращивание, обрезка». Однако сначала не мешало бы ознакомиться с биологическими особенностями этой культуры. Облепиху относят к семейству двудомных растений. Это значит, что для плодоношения в саду потребуется посадить не один кустарник, а два – мужской и женский. Определить пол не составит труда. Весной, когда растение еще не развернуло листики, присмотритесь к его почкам. У облепихи женского пола они в два раза меньше и имеют только две кроющие чешуйки. Почки мужского дерева большие и насчитывают 5-7 чешуек.
Понемногу пора переходить к действительно ценной информации, которая может дать ответ на вопрос, как же происходит посадка саженцев облепихи. Опыление происходит ветром, поэтому высаживать деревья следует вблизи друг от друга на расстоянии не более 50 м. Мужское растение можно взять даже из дикой поросли, а вот женское – должно быть сортовое.
Облепиха: выращиваем на даче. Уход и посадка
Облепиха светолюбива и влаголюбива, предпочитает открытые солнечные участки. Взрослое растение достаточно морозостойкое, однако в особо суровые, бесснежные зимы цветочные почки могут подмерзнуть. Это, бесспорно, приводит к снижению урожайности. Поэтому, покупая саженец, уточняйте у продавца, насколько сорт адаптирован к вашей климатической зоне. Всю эту информацию можно узнать из раздела садоводческого справочника – «Облепиха: посадка и уход».
Растение предпочитает легкие и среднесуглинистые почвы, не любит кислые, солонцеватые и высококарбонатные грунты. При посадке культуры в тяжелые суглинки внесите в посадочную яму крупнозернистый песок. Куст облепихи следует высаживать вдали от огорода и грядок, то есть от тех мест, где часто происходит рыхление почвы. Объясняется это просто – корневая система раскидистая и уходит в сторону от растения на несколько метров. Перекапывая почву под грядку, вы можете легко повредить корни. Это травмирует и ослабляет облепиху, урожай плодов уменьшается. Повреждение на корнях растения приводит к обильному росту нежелательной дикой поросли.
Посадка и пересадка саженцев облепихи
Самое благоприятное время для посадки саженцев облепихи – весна. За теплые месяцы растение хорошо укоренится и окрепнет. Конечно же, облепиху можно посадить и осенью. Но в этом случае велика вероятность вымерзания растения – за короткое время облепиха не успевает достаточно хорошо укорениться.
Обычно высаживают годичные или двухгодичные саженцы с двумя утолщенными побегами длиной 35-40 см. Мужские деревья высаживают со стороны дующих ветров. Для более экономного размещения допускается даже прививка 2-3 веток мужского дерева на побегах облепихи женского пола.
Для высадки культуры подготовьте посадочную яму 50х50. Добавьте в нее 2 ведра органики и не менее 200 г суперфосфата. Тяжелую почву разбавьте крупнозернистым песком. При посадке саженец разместите на 12-15 см глубже, чем он рос до пересадки. Это создаст условия для образования дополнительного яруса корней. Посадив облепиху, землю прижмите как можно плотнее к корням. Новое растение сразу же поливают.
Пересаживать облепиху лучше в весеннее время. У растения постарайтесь как можно меньше травмировать корневую систему. Если же при выкопке корни дерева подверглись повреждению, то побеги также следует обрезать хотя бы на треть. На взрослом растении при пересадке обрезают без сожаления все боковые побеги, оставляя только центральный ствол.
Облепиха: выращивание, посадка, уход, сорта
Вся сортовая облепиха морозоустойчива. Однако резкие перепады температур зимой могут нанести большой урон цветковым зачаткам мужских растений. Чтобы не потерять урожай, на участке лучше иметь два дерева мужского пола.
Летом в засуху облепихе потребуется дополнительный полив. Частых удобрений культура не требует – одного раза в год будет предостаточно. За счет того, что корни у нее раскидистые и уходят далеко от приствольного круга, внесение подкормки довольно затруднительно. Да и через два-три года не нужно вообще.
Размножение облепихи одревесневшими побегами
Размножить облепиху не трудно. Быстрее всего это сделать вегетативным способом: сортовые женские деревья – зелеными или одревесневшими черенками; мужские – корневой порослью.
Со вторым вариантом все просто – выкопали и пересадили на требуемое место. С укоренением черенков женских сортовых деревьев немного сложнее. Для размножения одревесневшими черенками в ноябре срезают хорошо вызревшие побеги и хранят их до весны в снегу. Как только отступят холода, нарезают черенки длиной не более 20 см, 2-3 дня выдерживают нижними конечностями в любом растворе корнеобразования, а затем высаживают в бороздки на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Над поверхностью почвы на черенке оставляют две почки. Грядку с посаженными растениями обильно поливают.
Для быстрейшего укоренения черенки можно накрыть полиэтиленом, дабы сохранить довольно влажную среду внутри теплички. В течение всего периода укоренения следите, чтобы почва всегда оставалась влажной. При достижении высоты 50 см молодые растения можно пересаживать на постоянное место.
Размножение облепихи зелеными черенками
В промышленном растениеводстве используют способ размножения зелеными черенками. В конце июня, когда на маточном растении уже будет хороший прирост, срезают зеленые побеги длиной не менее 15 см. У черенков обрывают два нижних листа и нижней стороной опускают в раствор «Корневина» на 16 часов. Затем высаживают на подготовленную грядку под пленку. Пока черенки находятся на укоренении, необходимо тщательно следить за влажностью почвы и своевременно производить полив и опрыскивание. Укоренившиеся и подросшие растения (примерно высотой 50 см), можно пересаживать на постоянное место.
Омоложение старых кустов облепихи
Собрать ягоды с низкорослого куста облепихи намного проще, чем тянуться к длинной верхушке. Чрезмерно выросшему дереву потребуется основательная обрезка. Как показывает практика умелых садоводов, данная культура не только отлично переносит обрезку, но и повышает урожайность. Таким вот растением является облепиха, полезные свойства, правила посадки которой вы могли прочитать в нашей статье. Каждые 8-12 лет облепиху следует омолодить, то есть спилить под пень. В результате этой операции с оставшегося обрубка отрастет большое количество молодой поросли, на которой со временем созреет еще больший урожай.
Заключение
Итак, в ходе данной статьи мы разобрались со всеми вопросами, которые относятся к интересующей нас теме – «Облепиха: посадка и уход». В начале в качестве вступления была приведена общая информация о биологических особенностях этого растения. Не стоит забывать, насколько полезна в зимнее время такая ягода, как облепиха. Посадка, выращивание, уход и обрезка, тем не менее, являются процессами, которые необходимо осуществлять, имея за плечами знания и реальный положительный опыт этого дела. Разбор темы «Облепиха: посадка саженцев и размножение» потребовал от нас комплексного подхода к этому процессу. В любом случае теперь, прочтя данную статью, вы имеет хотя бы представление о том, что необходимо делать.
www.syl.ru
Облепиха дерево женское и мужское
Как отличить облепиху мужскую от женской
По типу почек. У культуры с целебными плодами распускаются плодово-ростовые и ростовые почки. Последний тип почек, из которых развиваются молодые побеги и ценные листики, одинаковый для женских и мужских саженцев. Плодово-ростовые или генеративные почки у мужского растения крупные, похожи на кедровые шишки из-за чешуйчатой структуры, перепутать с женскими почками, мелкими и двойными, сложно. Тем более почки женского саженца отдаленно напоминают спинку небольшого жука со сложенными крылышками.
По листовой пластинке. Если основная часть листа облепихи плоская, немного наружу вывернутая и похоже на чайку в полете, то это признаки мужского растения. Для женского вида характеры вогнутые листики, напоминающие в разрезе пиалу.
Густота налета. При сравнении листьев разных полов можно заметить разный оттенок одного цвета. Мужской лист будто покрыт сероватым налетом и кажется сизым, тогда как женские растения более зеленые. Если приобретать облепиху весной, этим признаком не получится воспользоваться, так как листья еще не распустятся. В осеннее время густоту налета оценивать в совокупности с другими способами. Возможно, что у разных сортов женской культуры будут листья разного цвета.
Покупка в питомнике
Купить нужный вид садовой культуры получится в питомнике. Там дерево с оранжевыми ягодами размножают вегетативным способом и следят за полом саженца. В местах, где специалисты профессионально занимаются разведением растений, предлагают приобрести женские саженцы с привитой веткой мужской облепихи.
Плюсом питомника является то, что там продаются современные сорта культуры. С рук или на рынке можно купить старый сорт или дичок, которые плодоносят не обильно и часто болеют.
Размножить самостоятельно
Если лекарственную облепиху размножить с помощью семян, отследить признаки по полу не получится. Если размножить корневые отпрыски дерева, то от мужской облепихи будет корень мужского пола, c женскими аналогично. Если у соседей по даче есть растения нужного пола, можно попросить у них корневой отпрыск.
Тем, у кого на участке растут только девочки облепихи и мало плодоносят, пригодится следующий способ.
Найти у других садоводов культуру мужского вида.
Срезать две-три веточки с нее и привить весной в крону женской облепихи.
Если в саду растут только деревья мальчики, то искать и прививать следует женский вид.
Не стоит волноваться, если выбранные и посаженные саженцы мужской облепихи не развиваются в ближайшие три года. Эта культура невидимо для глаз наращивает развитую корневую систему. Помочь деревьям сможет правильный грунт и нечастые удобрения.
В природе изначально нет такого вида, которое было бы и с женскими, и с мужскими функциями одновременно. Поэтому на рекламные уловки таких продавцов вестись не стоит. Как было описано выше, только привитые мужские веточки в женскую крону дают универсальное дерево. Но в этом случае обязательно остается след от проведенной прививки и весной различимы женские и мужские почки.
Подходить к вопросу выбора саженцев целебной культуры стоит внимательно и неторопливо. Гарантированно угадать с покупкой и получить обильный золотистый урожай возможно, купив облепиху в питомнике растений. Экземпляры с порослью пригодятся только тогда, когда есть необходимость в мужских экземплярах. Если такая цель, то обязательна проверка почек у саженца. Опытные садоводы советуют приобретать и сажать молоденькие деревья весной. И через несколько лет будет хороший урожай удивительной ягоды, настойки из которой укрепят организм.
Источник: Seabuckthorn. su
Облепиха посадка и уход в открытом грунте по всем правилам
Облепиха — кустарник семейства Лоховые, в основном растут у берегов рек и озёр. Может расти и высоко в горах. Для лечения использовалась ещё в Древней Греции. Потом незаслуженно была забыта. Но сейчас снова облепиха становится популярна. В России выращивается с 19 века, сортовые растения появились только в 30-е годы прошлого века.
Если возник вопрос о том, как правильно сажать облепиху, значит, садовод уже принял верное решение: этот полезный кустарник на участке необходим.
Сразу нужно определиться в ботанической терминологии: облепиху можно называть как деревом, так и кустарником. А теперь подробнее про
Содержание статьи
Выращивание облепихи — правильная посадка и уход
Мужское и женское
Видео от сайта Садовый мир
Выбор саженца
Когда сажать — сроки посадки
Место для посадки
Подготовка почвы
Как правильно посадить облепиху
Как ухаживать за молодым деревом
Уход за взрослым деревом
Размножение
Сорта
Полезное видео об особенностях выращивания облепихи
Выращивание облепихи — правильная посадка и уход
Мужское и женское
Облепиха растение двудомное. Это означает, что есть деревья мужские и женские. Выбирая саженцы для посадки, это обстоятельство нужно учитывать в первую очередь. Отличить самостоятельно дам от кавалеров не получится. Это можно сделать в период образования цветочных почек — на мужских растениях они гораздо крупнее.
Слева мужские почки, справа веточка женского дерева
Женские почки не только в два раза меньше, но и на них только 2 кроющие чешуйки, а на мужских почках 5-6 чешуек.
Если достаточно одного плодоносящего дерева на участке, сажать всё равно придётся два: женское и мужское. Для большего количества растений соотношение полов выглядит так: один мужчина для трёх дам. плодоносить после посадки облепиха начинает на 4-6 год.
Видео от сайта Садовый мир
Если вы ещё сомневаетесь какое дерево мужское, а какое женское, посмотрите это видео.
Выбор саженца
Сколько нужно деревьев
Для семьи из 4 – 5 человек вполне достаточно 3-х плодоносящих деревьев. Это значит нужно покупать 1 мужское дерево и 3 женских.
Здесь имеется ввиду постоянное круглогодичное присутствие в рационе питания этого продукта в различных видах: желе, варенье, сок, масло, свежезамороженные ягоды, компоты.
Как правильно выбирать
Главное правило при покупке саженцев, как облепихи, так и других растений – не покупать у случайных продавцов.
Стандартный саженец имеет 4–6 скелетных корней длиной около 20 см; ствол диаметром приблизительно 7-9 мм и несколько побегов.
На коре не должно быть царапин, сморщенных участков или характерных ярко выраженных потемнений, указывающих на подмёрзший посадочный материал.
Облепиха размножается семенами, корневой порослью и черенками. Самый лучший покупной посадочный материал – черенки.
Неопытному садоводу достаточно сложно определить вид происхождения. Если внимательно посмотреть на саженец из корневой поросли, то можно заметить, что верхняя часть у него более развита, чем нижняя.
Это касается только женских растений. Свойства мужского растения не влияют на качество плодов. Поэтому их можно брать у знакомых или соседей. Главное, не ошибиться с полом и не перепутать. Поросль появляется достаточно далеко от материнского дерева. И если два растения растут рядом, то можно за мужское принять женское.
Выбирая облепиху, нужно отдавать предпочтение районированным сортам, то есть тем, которые выращивались для конкретной климатической зоны.
Сорта, которые хорошо растут, например, на Алтае, будут плохо плодоносить в Северо-западной части России, где климат неустойчив и оттепели могут сменяться морозами.
Как уже говорилось, облепиха очень быстро просыпается после зимы. Иначе говоря, она очень чувствительна к оттепелям. Поэтому растение, которое предназначено для Сибири иначе реагирует на потепление, нежели сорт для приморского влажного климата.
Лучший вариант для покупки правильных саженцев – это выбрать питомник с хорошей репутацией и довериться советам опытных специалистов.
Когда сажать — сроки посадки
Лучше всего сажать облепиху ранней весной. За лето саженец укрепит корни, окрепнет и прекрасно перезимует.
При посадке осенью растения могут не прижиться по двум причинам:
Саженец слабый и может не пережить морозы;
Облепиха очень быстро реагирует ростом на высокие температуры, следовательно, в случае неожиданной оттепели начнёт вегетативный период раньше времени и погибнет при дальнейшем похолодании.
Почитайте как выращивать Айву японскую на участке
Место для посадки
Корневая система облепихи имеет свои особенности: корни растут в ширину, достигая расстояния до 5 метров от материнского дерева. При этом в почве они залегают всего на 15 – 20 см вглубь. Выбирая место для растения, это обстоятельство нужно учитывать в первую очередь.
Кустарник лучше сажать подальше от места, где планируется перекапывание земли. В противном случае можно повредить корни, а это снизит плодоношение, и даже может погубить дерево. К тому же, интенсивное рыхление почвы в районе корневой системы облепихи вызывает обильный рост поросли, которая делает дерево слабым.
Лучшие места для кустарников – по периметру участка, в самых дальних углах, где не планируются посадки овощей.
Облепиха светолюбивое дерево. Поэтому желательно, чтобы тень от хозяйственных построек не падала на кустарник. Учитывая небольшие площади приусадебных участков, выбрать такое место не просто. Нужно понаблюдать внимательно, где бывает солнце в то или иное время суток, и выбрать оптимальный вариант посадки.
Подготовка почвы
Готовить почву для облепихи нужно осенью.
Уменьшение кислотности
Землю, где будет расти дерево необходимо разровнять. По поверхности распределить гашеную известь в расчёте 250-400 г/м2 и перекопать. Под деревья и кустарники почва всегда переворачивается на штык лопаты.
Через 10-15 дней после этих мероприятий можно вносить удобрения.
Удобрение почвы
Облепихе нужны органические удобрения – перегной, компост и навоз.
Из минеральных можно вносить суперфосфат или комплексные добавки. Такие подкормки продаются в готовых комбинациях в специализированных магазинах с инструкцией по использованию.
Если земля тяжёлая, что часто бывает на глинистых участках, то хорошо добавить песок из расчёта 2 ведра на 1 м2.
Закладывать удобрения можно на всю площадь предполагаемой посадки или конкретно в лунки для каждого дерева. Расстояние между углублениями 2 м. Такой вариант значительно экономичнее, чем распределение по всему участку.
Как правильно посадить облепиху
Сделать ямки на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга в одном ряду. Если деревьев много и рядов будет несколько, то между рядами не менее 3 м.
Выкопать лунки глубиной около 30 – 40 см и диаметром около 50 см.
В лунке соорудить небольшой холмик и на макушку этого возвышения посадить растение. Корни распределить аккуратно по склонам и присыпать землёй до корневой шейки растения.
Вокруг саженца обустроить приствольный круг (диаметром около 70 см), в который залить воду из расчета 2 ведра на лунку.
Замульчировать землю торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.
Как ухаживать за молодым деревом
Молодое растение не требует особого ухода. Всё необходимое заложено в лунку при посадке, поэтому удобрять почву в первый год не нужно. Азотные удобрения внести через год.
Рыхлить почву в приствольном круге аккуратно на глубину не более 5 см. Это делается для удаления сорняков и обогащения кислородом корневой системы.
Обрезка кроны у молодых растений не делается.
Уход за взрослым деревом
Обрезка
Взрослые деревья начинают обрезать через три-четыре года после посадки. Убирают сухие и обломанные ветки. Через 7 лет можно произвести омолаживающую обрезку.
У кустов однолеток можно формировать крону, подрезая верхушку.
Полив
Если весна сухая, полить деревца перед во время цветения. Для полива выливают 3-4 ведра под 1 растение. А взрослым растениям требуется 6-7 ведер воды.
Облепиха любит влагу, но не терпит застойной воды. В жаркую погоду поливать обильно, но не допускать болотистого состояния.
Осенью полив увеличивается в полтора раза — для полноценного плодоношения на следующий год нужен хороший влагозарядковый полив.
Подкормки
Один раз в 3 года в почву вносить перегной из расчёта 1 ведро и стакан золы на 1 м2 приствольного круга.
Защита от болезней
Как известно болезни проще предупредить, чем лечить. Ранней весной, до цветения и осенью, после сбора урожая опрыскивают кусты трёх процентным раствором медного купороса. Также можно обработать ветки одно процентным раствором бордосской жидкости для профилактики заболеваний.
Если во время созревания ягод на деревцах появились вредители, то нужно опрыскивать их раз в неделю настоем золы или препаратом «Фитоверм».
Можно использовать настои из трав для борьбы с вредителями народными средствами.
Размножение
Порослью
Это самый простой способ размножения облепихи.
В возрасте 4 лет у дерева появляются корневые отпрыски, из которых можно вырастить саженцы.
С наступлением весны нужно лопатой отрубить росток от материнского дерева, выкопать ямку, присыпать землёй, периодически поливая. К осени у саженца появится своя корневая система и его можно будет посадить на постоянное место роста.
Здесь важно помнить, что отпрыск не сохраняет свойств дерева, от которого его отделили.
Если хочется поэкспериментировать с порослью и не хочется ждать, пока детки появятся самостоятельно, процесс можно ускорить. Для этого нужно найти в земле скелетный корень и обрезать недалеко от дерева. Срез оставить снаружи открытым. Через некоторое время на этом месте образуются ростки, на которых появятся корни.
Поросль нужно отделить от матери за год до пересадки и весной можно будет посадить.
Это свойство облепихи спасает её при вымерзании. Если вдруг ваша облепиха замерзла, то просто отпилите её и подождите пока они отрастёт снова от корня.
Отводками
Размножение отводками – это достаточно просто.
Материнское растение в этом случае лучше брать невысокое и молодое. Одну из нижних веточек нужно пригнуть к земле и присыпать. Сверху положить какой-нибудь предмет, чтобы отросток не вернулся в начальное положение. Делать это нужно ранней весной. К осени ветка даст корни и её можно будет отделить от матери и посадить сразу же, или дождаться весны.
Семенами
В начале осени делаются обыкновенные грядки, как для овощей, с удобрениями и добавлением песка. Сооружаются бороздки глубиной около 2 см. Земля в них плотно трамбуется.
С наступлением первых морозов семена закладываются в бороздки на расстоянии 1 – 2 см друг от друга. Затем тщательно засыпаются перегноем не меньше 1 см толщины слоя.
Росток облепихи из семян
Можно посадить весной. В этом случае нужно сначала замочить семечки в воде с температурой +25 градусов и подождать примерно неделю. Проросшие семена сажают в землю, когда почва прогрелась на глубину 3 – 5 см. И только через 2 года саженцы можно высаживать на постоянное место.
Черенками
Делается это поздней осенью или ранней весной. С деревьев в возрасте 4-5 лет срезаются однолетние побеги и закладываются на хранение с соблюдением температурного режима от 0 до +2 градусов.
В самом начале весны черенки нарезают длиной около 20 см и диаметром от 0,5 см.
Обрезки собрать в пучок, связать и на несколько дней поставить в воду. После этого посадить на грядки вверх почками.
Осенью растение уже будет вполне пригодным для высаживания на постоянное место. Но лучше дождаться весны.
Как вырастить барбарис на участке
Сорта
Чтобы сориентироваться в сортах, нужно определиться, чего бы хотелось. В питомнике можно озвучить свои пожелания, используя следующие критерии поиска:
Сорт для конкретного региона или климатического пояса.
Самый богатый по содержанию витамина С.
Облепиха с высокой урожайностью.
С наибольшей долей масла.
Содержанием каратиноидов.
Зимостойкий сорт.
С самыми лучшими вкусовыми качествами.
Сортов, официально зарегистрированных в государственном реестре, более 60.
Канадская облепиха или шефердия
Этот кустарник нельзя назвать облепихой, хотя он тоже из семейства лоховых и очень напоминает привычное растение внешним видом и свойствами.
Дерево высотой около 7 метров с широкой кроной. Двудомное растение, как и облепиха.
Ягоды мелкие, 5 мм в диаметре, но очень ароматные. Немного похожи на красную смородину внешним видом и на вкус.
По содержанию витаминов превосходит самые витаминные сорта облепихи.
Даурская
Невысокий кустарник около 3 метра. Морозоустойчива. В отличие от многих других сортов не имеет колючек. Даёт очень высокий урожай ягод.
Требует ухода. Не выносит сорняков и других деревьев поблизости.
Если на участке тяжелая почва или застаивается вода, расти не будет.
Алтайская
Очень хороша для выращивания в условиях Западной Сибири. О региональной принадлежности говорит само название. Мало колючек. Ягоды овальные, ярко-оранжевые, сладкие. Легко собирается.
Любимая
Этот сорт хорошо произрастает на Урале и в Центральном регионе России. Средне-колючая. Плоды оранжевые, овальные, с плотной кожицей. Вкус умеренно кислый. Очень ароматные. Высокая урожайность. Хорошо зимует.
Полезное видео об особенностях выращивания облепихи
Облепиха замечательный и полезный кустарник и легко растет и размножается. Выращивайте на своих участках не забывайте о правильном уходе.
Вкусных и здоровых ягод!
Источник: Belochka77.ru
Отличие облепихи мужской от женской
При покупке женское растение облепихи можно отличить от мужского по нескольким признакам, но не всегда. Все зависит от возраста саженцев. До 3 — 5 лет это фактически невозможно. Дело в том, что отличие облепихи мужской от женской заключается в генеративных почках. Генеративные почки — это те, из которых появляются цветки.
Молодые кусты образуют только вегетативные почки (из них развиваются листья и побеги). Эти почки одинаковы у мужских и женских растений.
Генеративные почки у женских растений выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужской облепихи они более крупные, покрыты 7-8 чешуями (напоминают по форме кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо заметны.
Еще отличаются немного листовые пластинки облепихи разного пола. Так у женских они растянуты с краев и напоминают пиалу, а у мужских загнуты от центра и похожи на чайку.
Сизый налет, которым покрыты листья облепихи, у мужского растения выражен сильнее, чем у женского. Если покупать саженцы весной, то листьев на них еще не будет. Осенью же можно попытаться сориентироваться по этим признакам. Но у разных сортов листья несколько варьируют по размеру и окраске, так что эти признаки относительны.
Сейчас многие питомники предлагают саженцы женских растений облепихи, к которым привита ветка мужского экземпляра. Это хороший вариант, который позволяет не мучиться с определением пола и экономит место на дачном участке.
Источник: Moj-zvetnik. ru
bestgardener.info
Облепиха дерево – посадка и уход в саду, фото, размножение, обрезка, сорта