Кисти винограда без ягод – Почему ягоды винограда растут неравномерно: несколько крупных, остальные мелкие? Что делать?

Содержание

У винограда сохнут ягоды и вянут кисти: что делать

1973

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Сохнут и вянут ягоды у винограда по ряду причин. Их определение и устранение позволяет вернуть урожайность на должный уровень.

У винограда сохнут ягоды и вянут кисти

Причины засыхания

Выбирая разновидность для выращивания, основываются на ее параметрах:

сроках дозревания плодов;
стойкости к болезням и холодам;
регионе выращивания.

Неправильный подбор сорта зачастую приводит к проблемам со здоровьям виноградной лозы.

Иногда происходит усыхание кистей, сохнут ягоды на винограде и осыпаются. Наиболее частой причиной проблемы является грибковое заболевание.

Ягоды могут увядать на сортах с крупной гроздью, но слабой плодоножкой. Плодоножка загибается, питание прекращает поступать в гроздь, за счет этого ягоды винограда сохнут. В таких случаях лозы размещают на дугах и опорах.

К причинам, почему листья и ягоды винограда сохнут, также относят агротехнические:

малое количество подкормки и удобрений;
засуха;
ожоги листьев и плодов;
слабая обработка от болезней или ее полное отсутствие;
неправильное подвязывание куста к опоре, особенно сортов с большими плодами;
некачественная обрезка лозы или ее отсутствие.

Грибковые заболевания

Сохнут ягоды винограда на разных моментах дозревания: и после того как завяжутся, и в процессе созревания плодов. Если увядание ягод сочетается и с другими симптомами, например, листва кроется пятнами, проблема в одной из болезней: милдью, эутипозе, антракнозе, вертициллезе, буйболиной цикадке.

Если куст начал болеть, лечение лучше проводить до зимы: так больше шансов спасти куст. В качестве профилактики проводят 2 обработки куста в сезон: это уменьшает риск возникновения недугов.

Милдью

Вянут ягоды на винограде из-за милдью. Болезнь быстро распространяется, поэтому обработка нужна всем здоровым кустам винограда. По-другому недуг называют ложной мучнистой росой. Болезнь поражает кисти, гребни, ягоды, листья, многолетние и молодые побеги.

Если куст не был обработан и грибок проник в волокна куста, расстраивается питание, приток влажности, на винограде сохнут ягоды, а затем отмирают.

Эутипоз

Болезнь может погубить весь урожай

В народеэутипоз по-другому называют сухорукавностью.

От недуга страдает древесина лозы, что замедляет рост и развитие побегов, листьев, ягод. Завязавшиеся ягоды мелкие, листочки нездоровые, покрыты пятнами, побеги короткие и инфантильные. Плоды останавливаются в развитии, в росте и окончательно засыхают.

Антракноз

Антракноз — поражение винограда грибковой этиологии. Грибок развивается при высокой влажности. В период болезни куст покрывается пятнами на листьях, кистях. Если болезнь обнаружилась до распускания, разрушается вся кисть, и сохнет виноград.

Вертициллез

Вертициллез — грибковое поражение, которое проникает в куст через корневую систему.

Недуг проявляется через несколько лет после поражения. Молодые побеги болеют из-за нарушения поступления влаги. Если куст сильно переваливается, болезнь проявляется активнее.

Поражение возможно и из-за недостатка полива и засухи.

Во время течения заболевания листва засыхает и вянет, как при солнечном ожоге. В дальнейшем сохнут побеги и грозди, нарушается питание неспелых ягод. Сохнут кисти винограда, особенно нижние ряды, отдельные ягоды из грозди отмирают. Кисть выглядит непривлекательно, состоит из вялых и усохших ягод, теряет товарный вид.

Вредители

Еще одна причина, почему на винограде сохнут кисти, — появление буйволиной цикадки.

Это насекомое дает приплод раз в сезон, личинки цикад растут в траве под виноградом, потом взрослый вредитель ползет вверх, на куст.

Профилактика буйволиной цикадки — двухразовая обработка бензофосфатом и частая прополка у корней растения. Буйволиная цикадка портит побеги и гребни. Из-за кольцевых повреждений поступление воды нарушается, и садовод видит, что его урожай засох. Лук и чеснок, посаженный недалеко от корней винограда, пугает насекомое.

Полезные видео

Бактериальное увядание винограда

ВИНОГРАД.МИЛДЬЮ (ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА)

Болезни винограда Мильдью

Заключение

Если виноград начал стремительно сохнуть или полностью высох, проводят все должные агротехнические и лечебные меры, определяют причину, исправляют агротехнические ошибки.

fermoved.ru

горошение и его причины, как бороться

Каждый начинающий садовод и опытный виноградарь стремится вырастить на своем участке культуру с крупными гроздьями и вкусными плодами. Однако вместо развитых кистей появляются гроздья с мелкими ягодами. Необходимо разобраться, почему данный процесс имеет место, каковы его причины и самое важное, как с этим бороться.

Каждый стремится вырастить виноград с крупными гроздьями и вкусными плодами

Горошение у винограда – появление мелких ягод на крупной грозди винограда. Основная причина подобных недоразвитых ягод – в плохом опылении растения весной.

Дело в том, что цветы винограда бывают трех видов: обоеполыми, женскими и мужскими. Анализируя структуру бутона, вы можете заметить разную длину пестика и тычинок: если оба органа длинные, особых проблем с опылением не будет. Но если тычинки и пестик короткие, то лоза самостоятельно не сможет произвести процедуру осеменения.

Кроме того, другой фактор – климатические условия. Если погода – благоприятная, жаркая, с низкой влажностью, то опыление протекает естественным образом. Как правило, длится оно около двух недель. В ином случае, при холодной, дождливой погоде (до 15оС) растение само не справится с процедурой осеменения (дождь попросту смывает пыльцу с рыльца). Нежелательна и слишком жаркая, сухая погода — это также отрицательно влияет на завязь ягод.

Основная причина подобных недоразвитых ягод – в плохом опылении растения весной

Считается, что для лозы винограда наиболее подходят следующие условия: температура воздуха от 15 до 30-34^оС, отсутствие осадков, легкий ветер.

Насекомые – опылители – еще один фактор низкой или высокой опыляемости у винограда. Пчелы чаще «работают» в безветренную и теплую погоду. Чтобы привлечь больше пчел, рекомендуют высаживать рядом с виноградом растения — медоносы.

Есть еще один фактор, почему ягод на кистях винограда становятся мельче: этому способствует неравномерный рост куста. Перегруженный или заросший виноград, как правило, будет плодоносить не в том желаемом объеме. Плодам в данном случае не хватает питательных веществ, так как часть их расходуется на развитие и рост зелени, пасынков и боковых побегов.

Дополнительными общими факторами являются недостаток минеральных веществ (в почве или недостаток удобрений), а также, недостаточный полив.

Деньги придут из ниоткуда… Победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши шокировал находкой…Нужно произнести… Читать далее… http://cpagetti2.com/jgpV/sub1/sub2/sub3/sub4/sub5

Тамара Глоба: Запомните! Деньги всегда приходят в избытке, если в доме хранить небольшой… Читать далее… http://cpagetti2.com/THLk/sub1/sub2/sub3/sub4/sub5 Умоляю, не удаляйте папилломы! Умоляю, не удаляйте папилломы! Чтобы они исчезли, добавьте в стакан воды 3 капли… Читать далее… http://cpagetti2.com/q8pV/sub1/sub2/sub3/sub4/sub5

Механическое опыление. Производится вручную с помощью специального инструмента – фанерной лопатки с прикрепленным на ней любым животным мехом. Кроличий мех считается наиболее приемлемым. Перед процедурой мех нужно промыть в теплой мыльной воде и просушить.

Процедуру проводят следующим образом: быстрым двукратным зажимом между двумя лопатками пыльцу переносят с одной кисти на другую. Нельзя протягивать и зажимать кисти, этим можно повредить цветки и завязь.

Пыльцу переносят с одной кисти на другую, повторяя каждые 3 дня в утренние часы. Рекомендуется проводить в 9-10 часов утра. Лучше не проводить процедуру в дождливую и холодную погоду. Мех после каждого использования нужно промыть теплой водой с мылом и просушить. А хранить следует в полиэтиленовых или бумажных пакетах.

Химический способ. Есть ряд гормональных препаратов, препятствующих появлению недоразвитых ягод. Наиболее подходящими средствами для стимуляции завязывания ягод являются Гиббереллин, Гибберсиб, ГибберРОС, Завязь. При их применении требуется аккуратность и точность в пропорциях и обработке. Опытные садоводы предостерегают начинающих не переборщить с химикатами, возможен риск для здоровья.

Оптимальными подкормками считаются азотосодержащие препараты и удобрения, которые улучшат состояние завязи и зелени виноградного куста. Либо можно применять куриный помет или древесную золу. Обработку следует проводить до этапа цветения, затем на стадии размягчения плодов. Затем можно использовать универсальные средства.

Регулярный полив. Садоводы отмечают, что виноградники следует поливать не менее 8 раз за сезон, в зависимости от погодных условий (при засухе – чаще). Предварительно нужно рыхлить землю.
Привлечение насекомых. Можно сделать следующую смесь или сироп. 2 ст. сахара, 1 л воды, 1\2 ч.л. меда, горсть соцветий винограда. Чтобы приманить пчел, следует расставить их под кустами, накрыть марлей. Либо можно сварить соцветия с небольшим количеством меда.

Оптимальными подкормками считаются азотосодержащие препараты и удобрения
Регулярная и правильная обрезка поможет избавить от данной проблемы. Удаление слабых или лишних ветвей и побегов перенаправит поток питательных веществ на грозди и ягоды. Также полезно удалять пустые и мелкие плоды, заметные уже на этапе набора цвета и созревания винограда. Механическим удалением можно достичь развития нескольких больших, полновесных гроздей вместо множества, развитых наполовину.

Огромное значение уделяется пасынкованию и чеканке винограда, которые также помогут скорректировать форму куста и удалить лишние побеги. Это окажет благоприятный эффект на завязь крупных ягод.

Совет!

Для улучшения процесса осеменения нужно комбинировать самоопыляемые и не самоопыляемые обоеполые сорта. Это минимизирует вероятность появления кистей с мелкими ягодами.

Чтобы снизить горошение на гроздьях, нужно тщательно подойти к выбору сорта винограда. Все зависит от особенностей сорта, а именно в каких климатических условиях растет и плодоносит.

Виноградари советуют высаживать кусты на достаточно продуваемом свободном пространстве. Замкнутое место, лишенное доступа воздуха и достаточного количества солнечного света, только усугубит проблему и повысит количество плохих, недоразвитых кистей с пустыми и маленькими ягодами.

Роль обрезки для улучшения качества ягод

Обрезка полная или частичная (пасынкование, чеканка) позволяет повысить жизненную силу ягод и соцветий. Увеличивается количество не только кистей, но и завязи. Пасынкование проводят несколько раз в сезоне, начиная с июня. Полностью их не удаляют, обычно побег с 5-6 листьями обрезают, оставляя по 2-3. Под первыми гроздями листья, как правило, удаляют, чтобы питательные вещества не тратились на их рост.

Обрезка позволяет повысить жизненную силу ягод и соцветий

Отщипывание верхушки побега (чеканка) проводится в июле — августе. Примечательно то, что данная процедура улучшает созревание ягод и их вкусовые качества (в частности, сахаристость). Важна своевременность: слишком ранняя чеканка начнет стимулировать чрезмерный рост пасынков, а если не проделать процедуру, зимующие почки пойдут в рост, зацветут и, не вызрев, могут погибнуть в осенне-зимний период.

Подводя итог, следует отметить, что рост и развитие винограда, созревание и накопление полезных свойств ягод зависят от многих факторов. Чтобы научиться избавляться от появления мелких ягод, так называемого горошения винограда, необходимо соблюдать не только условия по уходу за растением (полив, подкормка, рыхление почвы), но и иметь в виду погодные условия, количество насекомых — опылителей. При необходимости нужно проводить меры по привлечению пчел, высаживать рядом с виноградом медоносы, следить за ростом побегов куста, регулярно производить обрезание ненужных ветвей. В результате всех этих мер вы получите богатый урожай вкуснейших сочных плодов.

vinogradmoy.ru

Мелкие ягоды на винограде, причины горошения

Каждый садовод мечтает вырастить обильный урожай с крупными плодами. Поэтому приобретаются дорогостоящие гибриды за сумасшедшие деньги, а работы на участке проводятся с учетом требований культуры. Но все ухищрения проходят стороной и на винограде появляются мелкие ягоды. В нашем обзоре мы расскажем, почему это происходит, а также о методах предотвращения.

Мелкие ягоды на винограде — довольно частое явление

Опыление

Горошением садоводы называют образование мелких ягод на крупной грозди винограда. Новички часто переживают, что это заболевание и начинают пичкать растения различными химическими препаратами. В результате вместо помощи фруктовой лозе еще больше усугубляют проблему.

Цветы винограда бывают:

обоеполые;
женские;
мужские.

Если у растения длинный пестик и тычинки, то такой вид не нуждается в дополнительном опылении. Короткие органы размножения акцентируют внимание виноградаря на то, что фруктовая лоза самостоятельно провести процедуру осеменения не сможет.

Естественное опыление и формирование гроздей происходит при жаркой погоде с низкой влажностью. Если в июне за окном дожди и туманы, а температура не поднимается выше +15 градусов, тогда растение не сможет нормально провести процедуру и в результате садовод получает много мелких ягод на грозди. Пыльца полностью смывается с рыльца и осеменение не происходит.

Губительна для опыления и слишком жаркая, сухая погода, когда ветер практически не колышет растения. В этом случае пыльца также не может нормально прилипнуть к рыльцу, поэтому все усилия винограда проходят даром.

Идеальные климатические условия для цветения фруктовой лозы:

отсутствие осадков;
атмосферная температура не ниже +15 и не выше 30 градусов;
легкий ветерок.

Период осеменения длится 14 дней, в течение которых растение открывает цветы и нуждается в распространении пыльцы. Опытные садоводы высаживают вблизи от виноградников медоносные травы, привлекающие пчел. Собирая нектар с цветов, насекомые с удовольствием оплодотворят фруктовую лозу.

Пчела вылетает на опыление только в теплую и безветренную погоду

Профессионалы с многолетним опытом не желают зависеть от капризов природы, поэтому часто берут ответственность за опыление в собственные руки. Проблема мелких ягод на винограде решается при помощи специального устройства. На деревянную фанерную лопатку (15-20 см) прибивают пушистый животный мех. Легкими и аккуратными движениями пыльцу от одной грозди переносят на другую. Такую процедуру проводят каждые 3 дня с утра.

Помните: при осадках мероприятия отложите до лучших погодных условий. После работы мех на устройстве тщательно промывают и просушивают. Хранение проводят в плотных полиэтиленовых пакетах.

Существуют гормональные препараты, которые облегчают опыление у винограда и помогают воспрепятствовать появлению мелких ягод. Однако опытные садоводы не рекомендуют лишний раз обрабатывать растение химикатами. Фруктовой лозе помогают привлечением насекомых-опылителей. Для этого под виноградом расставляют сладкий сироп из:

жмени соцветий лианы;
2 стаканов сахара;
1 л воды;
половине чайной ложки меда.

Утром блюдца с приманкой выставляют под растениями. Помните: все емкости прикрывают тонкой марлей или мхом, так как пчелы предпочтут более легкую добычу и не займутся опылением.

В крупных виноградных хозяйствах делают смешанные посадки самоопыляющихся и обоеполых растений. Улучшение качества оплодотворения после цветения отмечается даже у самых капризных и склонных к горошению сортов.

Соцветия винограда, сваренные с медом, привлекут насекомых-опылителей

Формирование лозы

Выращивание винограда без мелких ягод возможно только на взрослом растении. Если кусты молоды и неразвиты, тогда низкое качество грозди – это естественный процесс. Фруктовая лиана должна сформироваться и только потом порадует садовода отличными качественными характеристиками.

Опытные виноградари принимают активное участие во всех процессах лозы, в том числе в формировании гроздей и побегов. Удаление слабых ветвей приведет к перераспределению питательных веществ, которые освободятся и направятся к плодам. Это же касается и плодовых кистей — удаляются мелкие и «пустые» ягоды.

Чтобы получить крупные плоды, нужно обеспечить гроздям максимум питательных элементов. Для этого уменьшают количество кистей на одной ветви. В профессиональных хозяйствах стараются, чтобы на одной плети не было более одного плода. Таким образом вырастают огромные грозди.

Цветение винограда совпадает с интенсивным ростом зеленых побегов. И если его не приостановить на 10-14 дней, к соцветиям винограда будут слабо поступать питательные вещества, что приведет к горошению ягод».

Удаление пасынков (боковых отростков и точек роста) – это обязательная процедура в виноградарстве. В результате каждый побег получает достаточное количество листвы для фотосинтеза, что положительным образом сказывается на формировании крупных ягод.

Дополнительно виноградари проводят кольцевание побегов. Это искусственное мероприятие, которое не дает растению расходовать питательные вещества и соки для старых частей. Выше места кольцевания формируются огромные грозди с крупными ягодами.

Мелкие и неудачные соцветия нужно удалять с лозы

Питательные вещества

Еще одной из причин появления мелких ягод на винограде становится недостаток минеральных и органических веществ в растении. Низкая среднесуточная температура притормаживает фотосинтез лозы, поэтому подкормки не воспринимаются корнями. Особенно опасны заморозки и холодные ветры во время цветения. Оплодотворение ослабевает и грозди формируются с «горохом».

Засуха и недостаток полива в период выбрасывания цветков также вызывает голодание у винограда. Питательные вещества не поднимаются корнями, поэтому не хватает сил для нормального развития гроздей. Садоводы регулярно рыхлят землю у основания растений и проверяют потребность в орошении. За лето плантацию поливают не менее 8 раз, а в засушливые сезоны увеличивают.

Виноград – это культура, которая нуждается в регулярных подкормках. Даже посадка саженцев производится на толстый слой-подушку из органических и минеральных препаратов. Азот является основным структурным элементом растения, отвечающим за формирование зеленной массы и гроздей. Недостаток химического компонента компенсируется за счет ухудшения качества коры и мелкими ягодами. Рекомендуемые мероприятия:

перед цветением;
в период формирования плодов;
когда ягоды размягчаются;
в начале созревания.

Первую половину лета используют препараты на основе азота. А после того, как виноградины стали больше горошин, применяют универсальные средства. Поклонники естественного выращивания в течение сезона применяют переброженный навоз или куриный помет с добавлением древесной золы. Но профессионалы рекомендуют чередовать органические и минеральные препараты.

Жара и недостаточный полив негативно сказываются на ягодах

Сорт

Не стоит ждать крупных гроздей и ягод если заранее был выбран сорт винограда с мелкими плодами. При помощи усиленного ухода увеличить урожайность можно, но она будет незначительной. Уважающий себя садовод обязательно изучит все виды растений, которые выращиваются в его климатических условиях.

Сорта винограда с крупными ягодами:

«Гарольд»;
«Сфинкс»;
«Новое столетие»;
«Аркадия»;
«Память Хирурга».

Не рекомендуется приобретать саженцы с рук. Ведь вместо «Дамского пальчика» вы получите мелкий, технический сорт. В каждом регионе существуют аграрные хозяйства, которые специализируются на выращивании фруктовой лозы. Поэтому все покупки лучше делать в компаниях, дорожащих своей репутацией.

Выращивание винограда в домашних условиях позволит получить огромное количество вкусных плодов. Придерживаясь наших рекомендаций, вы избежите образования мелких ягод на гроздях.

selomoe.ru

Горошение винограда причины и способы устранения проблемы

Виноград является излюбленным лакомством многих людей. Некоторые пытаются вырастить растение в своем саду и это довольно неплохо получается, особенно если сорт подобран в соответствии с климатическими условиями и ему обеспечен надлежащий уход.
Но случается так, что урожай винограда может огорошить хозяина в прямом смысле слова. Под «горошением» имеется в виду процесс созревания очень мелких плодов, т.е. ягоды вырастают размером с горох. В чем причина такого поведения виноградной лозы и что делать, чтобы избежать подобной неприятности?

Причины горошения растения

Когда происходит горошение винограда, необходимо выявить причины, повлиявшие на процесс формирования плодов. Конечно, виноградари-профессионалы знают, из-за чего это происходит, и многие делятся своим опытом. Среди факторов, оказывающих влияние на урожай, следует выделить:

плохое опыление растения;
климатические условия региона;
формирование виноградной плети было недостаточным;
дефицит органических и минеральных видов удобрений;
садовод не учел особенности выбранного сорта.

Рассмотрим каждый фактор более детально.

Опыление винограда

В период цветения виноградной лозы необходимо тщательно осмотреть соцветия и завязи. Если процесс опыления прошел плохо или в недостаточном объеме, то цветки начнут осыпаться, если все нормально, то в соцветиях будет большое количество длинных тычинок и пестиков. Когда наблюдаются короткие вегетативные органы размножения, то естественный процесс опыления будет невозможен. Порой садоводу необходимо произвести дополнительное опыление самостоятельно, в противном случае есть риск потерять урожай.
Виноградное соцветие подразделяется на три вида:

женское;
мужское;
обоеполое.

Чтобы самостоятельно произвести процедуру опыления, необходимо срезать распустившийся цветок с растения обоеполого сорта. После этого его следует прикладывать к соцветиям, нуждающимся в опылении, по принципу пуховки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить бутоны. Мероприятие проводят в утренние часы с 7 до 9, после высыхания росы в сухую погоду. Первый раз опыление проводят во время образования первых соцветий, второй и третий раз — в период массового цветения кустарника.
Существует и второй менее трудоемкий вариант опыления. Для этого берется небольшая деревянная лопатка или палочка и обтягивается кроличьим мехом, который предварительно коротко остригают. После с ее помощью переносится часть пыльцы с цветков-опылителей на соцветия, нуждающиеся в дополнительном опылении. Если процедура прошла успешно, то рыльца в цветках по окончании цветения приобретут буроватый оттенок. Данный способ широко используют на виноградных плантациях, чтобы виноград имел красивый товарный вид.
Для того чтобы процедурой опыления активно занялись пчелы, можно расставить приманки. Приготовить их очень просто. В литре воды разбавляется 300 г сахарного песка, капля меда и горсть соцветий винограда. Состав настаивается в течение суток, после чего разливается по тарелочкам. Рано утром посуда с приманкой выставляется недалеко от кустов. Чтобы пчелы не летели непосредственно к тарелкам, их предварительно накрывают тонким слоем мха.
Еще один способ обезопасить урожай от плохого опыления, это посадить вокруг виноградника медоносные травы, с которых пчелы будут переносить пыльцу.

Погодные условия

Немаловажным фактором являются погодные условия региона. Отличными условиями для качественного и полноценного опыления являются низкая влажность, сухая погода и высокая температура воздуха, которая колеблется в пределах от 15 до 30 градусов тепла.
Если же во время цветения в июне стояла прохладная, сырая погода, появлялись туманы, то вся пыльца будет просто смыта дождями, а это значит, что на кусте образуется множество мелких ягод.
При этом слишком жаркая и засушливая погода принесет аналогичный результат. В данном случае пыльца становится слишком сухой и уже не способна прилипнуть к рыльцу соцветия. Поэтому если погода подвела, то следует принять меры по самостоятельному опылению растения, которые были прописаны выше.

Ведение виноградной лозы

Вновь посаженная виноградная лоза первое время начинает горошить. Не стоит расстраиваться по этому поводу. Для молодого саженца это привычное дело. Более крупные грозди формируются по мере взросления куста. Если регулярно при осмотре лозы удалять ослабшие ветки, то все питательные вещества начнут переходить без потерь к более сильным частям кустарника. Таким образом, можно значительно ускорить получение отличного урожая.
Тщательному осмотру подлежат не только ветви, но и плодовые кисти. При обнаружении на ней неполноценных ягод, гроздь следует немедленно удалить. Профессиональные садоводы настоятельно рекомендуют оставлять на одной плети лишь одну полноценную гроздь. Соблюдение данного правила позволит получать более крупную ягоду на кусте.
Появляющиеся в ходе роста кустарника пасынки (боковые побеги) следует сразу же удалять, чтобы растение не тратило на них свои силы и питательные вещества. Данный процесс в разы увеличивает зеленую массу, давая возможность большему проявлению фотосинтеза. Благодаря этому ягоды вырастают более крупными.
Еще одним средством, повышающим урожай, считается кольцевание побегов. Чтобы наполнить старые части кустарника полезными веществами и проводят подобную агротехническую манипуляцию. В зоне сосредоточения точек кольцевания в большинстве случаев завязываются грозди с крупными плодами.

Дефицит воды, органических и минеральных удобрений

Среди причин горошения плодов винограда числится недостаток различных видов удобрений, следовательно, подобного допускать нельзя. Это приводит к негативным последствиям в развитии питомников, особенно в холодное время года. Подкормки растениями воспринимаются плохо при низкой температуре, соответственно, и процедура оплодотворения соцветий не совсем качественная. Отсюда и горошение. Поэтому все необходимо делать своевременно.
Культура любит хорошо увлажненные почвы и это следует учитывать при выращивании. Чтобы предотвратить проблему, необходимо:

постоянно проверять грунт, не нуждается ли он в поливе;
своевременно поливать растения, не допуская пересыхания;
рыхлить почву вокруг куста.

Чем суше выдается летний период, тем чаще виноградники нуждаются в поливе. В среднем орошение за лето осуществляется не менее 8 раз.

Учет сортовых особенностей

Прежде чем выбрать сорт для разведения, его следует хорошенько изучить. Если в описании указана склонность к горошению, то не следует ждать от него обильных урожаев с крупными плодами. Конечно, усиленный уход за ним даст возможность увеличить урожайность, но незначительно. Это будет напрасная трата сил и времени. Поэтому лучше остановить свой выбор на неприхотливых гибридах, например, Плевен (Августин) и Аркадия, которые начинают горошить, если им не обеспечен хотя бы минимальный уход.
Следует помнить, что виноград предпочитает открытые хорошо продуваемые участки, куда постоянно проникает солнечный свет.
Горошение винограда возникает у многих садоводов. Но бороться с данной проблемой нужно и можно, особенно если хотите получать хорошие урожаи. Для этого достаточно изучить причины, влияющие на появление мелких ягод, и впоследствии стараться не допускать их появления.

idachi.ru

Почему на винограде лозы голые, а кисти неполные

– Здравствуйте. Посадил несколько сортов хорошего винограда. Но не знаю, как за ним ухаживать. У соседей висят кисти, а на лозе почти нет листвы (они ее специально обирают). А зачем они это делают?

Борис Чернышев, Волгоградская обл., г. Волжский

Почему лозы голые

Обрывают листья на лозе по нескольким причинам. Перед цветением убирают по паре листьев для лучшего опыления. Виноград опыляется ветром, а густая листва может этот процесс затруднить. В принципе операция не обязательная. Но замечено, что на плохо проветриваемых, загущенных побегами кустах грозди более рыхлые – ягод в них меньше из- за плохого опыления.

В дальнейшем убирают еще несколько листьев из-за стремления придать гроздям товарный вид. Солнце в сильную жару хоть и может прижечь ягоду, вызвать на ней ожоги – зато оно же дает большинству сортов необычно красивую окраску. Такой виноград и соседям показать не стыдно, и на рынке он высоко ценится.

Помогает обрывание листьев и от болезней. Грозди меньше повреждаются оидиумом, серой гнилью и милдью. До недавнего времени этот прием был единственным в борьбе с серой гнилью. Чем лучше проветривание – тем быстрее грозди высыхают после рос и дождей, тем труднее грибным болезням зацепиться за ягоды.

Поводом к удалению нижних листьев на лозе может послужить и то, что некоторые ученые считают продуктивным период листа до 60 дней. Более старые потребляют питательные вещества, то есть живут за счет других.

Почему кисти пустые

Одних только оборванных листьев гроздям мало. Они могут плохо опылиться из-за неблагоприятной погоды: дождей, пыльных бурь, сильной жары… «Выправляют» погодные неурядицы искусственным опылением пуховиками, опрыскиванием стимуляторами плодообразования (Гиббереллин, Бутон, Завязь и другие).

Некоторые сорта сбрасывают «лишнюю» завязь при нехватке питания. Поэтому за 7-14 дней кусты подкармливают и обильно поливают. А заодно – подстраховываются опрыскиванием по листу раствором микроэлементов, в первую очередь – борной кислотой и магнием.

Опадать ягоды могут и из-за нехватки воды. Виноградники в промышленных условиях поливают три-четыре раза. Правда, и урожаи у них значительно меньше, чем на любительских участках. В любом случае, если поливать всего три раза, надо промочить почву на один метр.

За один полив такое сделать невозможно – поливные чаши заливают несколько раз в течение дня. Либо разбивают «водные процедуры» на 10 раз.

grapes.hozvo.ru

Сонник Кисть винограда без ягод. К чему снится Кисть винограда без ягод видеть во сне

Мудрецы называют кисти рук служителями разума и символом чести человека.

Если кто видит во сне, что кисти рук красивее и сильнее обычного, это означает, что он предпримет какое-нибудь важное дело, которое закончится благополучно и принесет ему прибыль и уважение.

Сверх того он будет любим своими слугами и они будут служить ему верно и не лицемерно.

Если приснится кому, что у него отрезали кисть правой pyки или она сожжена, высохла и похудела, то он лишится самого преданного из своих слуг или не в состоянии будет работать и впадет в нищету.

Женщине этот сон предвещает большие неприятности.

Кто увидит во сне, что кисть его руки и пальцы сделались мeньше, нежели были, того этот сон уведомляет, что один из его слуг обманывает своего господина или не любит его.

Работать во сне правой рукой означает счастье, левой — несчастье.

Между тем некоторые объясняют, что в этом сне кисть правой руки означает что-нибудь хорошее для сына, отца, брата или дру того, кто видел этот сон.

Левая означает то же самое для матери, жены, служанки или свершившуюся уже удачу в делах.

Видеть во сне, что пальцы на руке обрезаны, предвещает потерю друзей или супруги.

Если кому приснится, что у него семь пальцев на руке, это означает дружбу, новую связь, счастье, наследство или доход.

Видеть во сне, что кисть руки покрыта волосами, предсказывает муку и заточение.

Белые и нежные руки — знак дружбы.

Для бедных этот же сон означает праздность и нужду.

Если молодой человек ощущает во сне, что у него подагра в кистях рук, он будет бояться опасности, которая его ожидает.

Старикам этот сон предвещает слабость и бедность.

Если кто видит во сне, что у него множество рук, это означаетс счастье, силу, богатство и изобилие.

Для воров этот сон имеет гибельное предзнаменование, предвещает, что они будут пойманы и наказаны за свои поступки.

Видеть во сне, что Вы берете огонь руками, не причиняя себе никакого вреда и боли, означает, что враги и завистники не в стоянии будут сделать Вам никакого вреда, а Вы успеете во всем согласно своим желаниям.

Если кому приснится, что он бьет кого-нибудь кистью руки, кулаком или дает оплеуху, это предсказывает мужу с женой согласие или любовь.

Холостому этот сон предсказывает, что он вскоре будет ухаживать за какой-нибудь женщиной, которая сильно полюбит его, а он же восторжествует над своими врагами, Если женщине приснится, что она бьет своего мужа, это предсказывает ей болезнь, даже если она и любима мужем.

Если же ей приснится, что она бьет своего любовника, то это предвещает неприятный конец ее интригам.

Если кому приснится, что он держит саблю в руке и ударяет ею неизвестных людей, это означает победу, безопасность и полный успех в делах.

Если же вместо сабли в руках палка, то его ожидают господство и прибыль.

Видеть во сне у себя на пальцах золотые перстни — к почестям, счастью и благополучию.

www.sunhome.ru

Почему неполные кисти у винограда

Через Сколько Лет Плодоносит Виноград

Виноград при определенных температурных условиях не прихотливое растение. Растет как нежеланный сорняк. И урожай при этом дает тоже не плохой но мелкий. Поэтому нужен уход и обработка удобрениями и химикатами. Самый приспособленный сорт винограда для центральной России, я убедился в этом, считается ИЗАБЕЛЛА. Изабелла как и другие сорта; Ркацители-винный, Мускат-винный, Агадаи-столовый, дают урожай на третий год посадки, а полностью уже на пятый год после посадки. Предлагаю вам фото винограда Ркацители А это виноград Агадаи А вот и Мускат И наконец Изабелла Так что выращивать придется те сорта винограда которые адаптированы условиям вашего региона.

Источник: Otvet. expert

Красная смородина сорта болезни свойства выращивание

Содержание ✓

✓ Полезные свойства красной смородины
✓ Сорта красной смородины раннего срока созревания
✓ Сорта красной смородины поздних сроков созревания
✓ Выращивание, техника и уход за красной смородиной
✓ Лучшие сорта красной смородины
✓ Полезные свойства красной смородины
✓ Будет вечно молодая!
✓ Выращивание красной смородины: посадка и уход – делимся опытом
✓ Черенкование красной смородины

Сорта, виды и болезни красной смородины. Выращивание и уход

У каждого садового растения свои достоинстве а у красной смородины их сразу несколько. Она долговечнее и более урожайна, чем смородина черная, менее требовательна к условиям произрастание (хотя высокий урожай дает только при усиленном питании), меньше страдав: от махровости и почкового клеща. Ягоды ее содержат довольно много органических кислот и сахаров, сочетание которых придает известный всем приятный освежающий вкус.

В Древней Руси Москва-река именовалась Смородиновкой. Многие путешественники, посетившие Россию в XV—XVII вв, отмечали среди плодовых и ягодных культур и смородину — черную, и красную, и белую.

В настоящее время в многих странах Европы выращивают все больше и больше ягод красной смородины. А в Соединенных Штатах Америки из всех смородин большее промышленное значение имеет красная.

Полезные свойства красной смородины

Приходится только удивляться, что красная смородина> пока не заслужила должного внимания у наших садоводов-любителей Ведь она обладает массой полезных и даже в высшей степени Лечебных свойств. Ее ягоды содержат до 83 % витамина С, 500 мг % Р-активных соединений, до 5,1 % каротина, 22 мг% сухого вещества, 10,9 % сахаров, 4,2 % органических кислот. В ягодах много также и кумаринов — веществ, которые способствуют снижению свертываемости крови, что особенно важно для предупреждения инфарктов, и желирующих веществ — пектинов, так необходимых людям, связанным с металлургическим производством, автомобильным транспортом да и всем жителям крупных промышленных городов, так как именно пектиновые вещества способствуют удалению из организма солей тяжелых металлов.

Морс из красной смородины применяют при простудных заболеваниях. Из ягод можно получить превосходное желе, а также столовое сладкое и ликерное вино высшего качества.

Красная смородина зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям и более урожайна, чем смородина черная. Если учесть, что красная смородина меньше страдает от болезней и не поражается почковым клещом, то она в перспективе должна иметь более широкое распространение.

Красная смородина — многолетний кустарник высотой до 2 м, во многом сходна с черной, но есть и различия. Скелетные ветви у нее более долговечны, плодушки расположены на концах годовых приростов, поэтому урожаи распределяется по всей длине ветви. Основная часть урожая формируется на букетных веточках и кольчатках, которые живут в 2—3 раза дольше, чем у черной смородины, и соответственно дольше сохраняется продуктивность и скелетных ветвей, и всего растения в целом. Цветет красная смородина раньше, поэтому цветки ее редко повреждаются заморозками.

Плоды этой культуры в зависимости от сорта различаются формой, консистенцией мякоти, вкусом. Разнятся они и окраской: розовые, красные и темно-красные.

Корневая система красной смородины располагается достаточно глубоко, вследствие чего растения редко страдают от недостатка влаги.

Размещать ее лучше на хорошо освещенных местах на почвах легкого механического состава.

Почти все сорта в различной степени самоплодны. Однако, чтобы получить больший урожай, лучше сажать растения нескольких сортов.

Для посадки саженцев готовят ямы глубиной 35 — 40 см и диаметром 40—50 см. В каждую из них вносят 1 — 2 ведра органических удобрений (перегноя, компоста), 30—40 г суперфосфата, 20—25 г сернокислого калия или 100— 150 г древесной, золы. Растения размещают на расстоянии 1—1,5 м одно от другого. На всех ветвях сеянца оставляют по 3—4 почки и подрезают концы корней. Саженец заглубляют на 6—8 см. Поливают из расчета 5—10 л на растение. Почву под каждым кустом мульчируют. Сажают осенью и весной, но если посадочный материал в контейнерах, то делать это можно и все лето. В дальнейшем кусты формируют. В первую очередь вырезают слабые, больные и поврежденные ветви. Для замещения оставляют 3—5 прикорневых побегов, остальные удаляют. Ветви старше 7— 8 лет вырезают у основания. Однолетние ветви укорачивать нельзя.

Сбор ягод проводят выборочно по мере их созревания, срывая всю кисть целиком.

Сорта красной смородины раннего срока созревания

ЧУЛКОВСКАЯ.

Старый русский сорт народной селекции. Кусты высокие, слабораскидистые, густые кисти длиной 8—13 см с 8— 11 ягодами ярко-красного цвета, приятного вкуса. Урожайный, морозостойкий, устойчивый к мучнистой росе.

РАННЯЯ СЛАДКАЯ.

Отечественный сорт. Кусты довольно мощные, средне-раскидистые. Кисти средние и длинные. Ягоды хорошего вкуса. Сорт-урожайный, мучнистой росой поражается слабо и не во все годы.

КОНСТАНТИНОВСКАЯ.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые, умереннораскидистые. Зимостойкость хорошая, сорт урожайный, ягоды красные, крупные и среднего размера, удовлетворительного вкуса. Антракнозом и мучнистой росой поражается слабо.

Сорта красной смородины средних сроков созревания

ЭРСТЛИНГ АУС ФИРЛЯНДЕН.

Сорт западноевропейской селекции. Кусты высокорослые, густые, компактные, кисти длинные, 9—13 см, густые (с 17— 25 ягодами). Ягоды крупные, около 1,5 см в диаметре, ярко-красные, отличного вкуса, не портятся на кусте до сентября. Сорт высокоурожайный (дает урожаи до 18 кг с куста), морозостойкий, устойчивый против антракноза. Форма куста удобная для сбора урожая. Хорошо растет во многих районах.

ДЖОНКЕР ВАН ТЕТС.

Сорт зарубежной селекции. Кусты сильнорослые, с вертикально растущими побегами. Довольно компактный, густой, сильно облиственный. Большая часть ягод закрыта листьями, в результате они сохраняются от склевывания птицами. Кисти длинные, 9— 12 см, с ярко-красными, крупными (0,9—1,1 см в диаметре) ягодами отличного вкуса, сочными. Сорт вывыи к мучнистой росе и антракнозу. Может с успехом возделываться во многих областях.

НЕНАГЛЯДНАЯ.

Новый сорт отечественной селекции. Кусты средней высоты, полураскидистые, с густым размещением кистей. Ягоды крупные (около 1 см в диаметре), красные, округлые, приятного вкуса, универсального назначения. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.

НАТАЛИ.

Отечественный сорт. Кусты широкие, среднераскидистые, густые. Ягоды красные, крупные, хорошего вкуса. Сорт высокоурожайный, зимостойкий. К мучнистой росе и антракнозу относительно устойчиво.

КРАСНЫЙ КРЕСТ.

Сорт зарубежной селекции. Кусты средней величины, среднераскидистые. Кисти длинные, 6—8 см, с 6—10 ягодами, около 1,1 см диаметре. Светло-красные прозрачные, сладкие, десертного вкуса. Легко собираются кистями. Крупноплодный высокоурожайный сорт. Районирован во многих областях России.

ЩЕДРАЯ.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые умеренно раскидистые, густые. Кисти короткие, с 5-6 ягодами средней величины, светло-красные. Сорт урожайный, средне – морозостойкий. Слабо поражается мучнистой росой.

МЕЧТА.

Отечественный сорт. Кусты высокие, слабораскидистые. Кисти преимущественно длинные.

Ягоды крупные, красные. Вкус кисловатый. Сорт средне неурожайный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе. Антракнозом поражается средне. Ягоды хороши для переработки.

КРАСНАЯ АНДРЕЙЧЕНКО.

Отечественный сорт. Кусты среднерослые, пол; раскидистые. Кисти средне длины. Ягоды ярко-красные, среднекрупные, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт урожайный, зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям.

ЗАДУНАЙСКАЯ.

Новый сорт отечественной селекции. Зимостойкий, урожайный. Кусты крупные, широкие, среднераскидистые Ягоды крупные, удовлетворительного вкуса. Мучнистой росой поражается слабо, к антракнозу неустойчив!.

ОБСКОЙ ЗАКАТ.

Новый сорт отечественной селекции. Кусты сильнорослые среднераскидистые.

Урожайный. Ягоды средней величины, ярко-красные, приятного кисло-сладкого вкуса. Мучнистой росой и антракнозом поражаются в слабой степени.

Сорта красной смородины поздних сроков созревания

ГОЛЛАНДСКАЯ КРАСНАЯ.

Старый западноевропейский сорт. Кусты средней высоты, густые. Кисти средние, около 7—8 см, густые, с 6—15 ягодами. Плоды крупные, ярко-красные. Используются для переработки. Сорт морозостойкий, урожайный.

РОНДОМ.

Сорт зарубежной селекции. Кусты среднерослые, довольно компактные, с прочными ветвями и побегами. Кисти длинные, около 9—13 см, с 10—19 ягодами. Они крупные, около 1,2 см в диаметре, красные, приятного освежающего вкуса, универсального назначения. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, хорошо приспосабливающийся к различным почвенно-климатическим условиям, устойчив к болезням.

Выращивание, техника и уход за красной смородиной

Куст красной смородины с диаметром основания в метр-полтора в 5-летнем возрасте без всяких фокусов даст ведро-два ягод. Казалось бы, что тут мудрить? Зачем искать себе работу по обрезке? Да в том-то и дело, что нужно. Нужно хотя бы потому, что ведро-два — это в лучшем случае, да и то ягод не первого сорта. Нужно еще и потому, что в таком запущенно-загущенном кусте, где солнце уже годами не заглядывало в центр его кроны, накапливается столько болезней и вредителей, что даже на такой устойчивой к этим неприятностям культуре без ядохимикатов не обойтись.

Правильная и своевременная обрезка куста на фоне хорошей общей агротехники способствует более раннему началу его плодоношения, быстрому нарастанию урожаев. И ведь нормировать его нужно не только на яблонях и грушах. Красная смородина тоже может перегружаться урожаем, скажем, перенапрягаться, со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями.

И еще. Обрезкой улучшается качество ягод, повышается морозостойкость растения, облегчаются сама обрезка и обработка растений от вредителей и болезней. Далее, малообъемная крона способствует сбору урожая, создает лучшие условия для выращивания других культур на садовом участке.

В настоящее время красную смородину традиционно выращивают кустом, состоящим из 10—18 разновозрастных веток. Формированию и обрезке ее в литературе уделяется мало внимания. Чаще всего рекомендуют лишь вырезать сухие, старые, загущающие, больные и слабые ветви и побеги — и только. А уж укорачивать однолетний прирост — ни-ни. Считается, что лишишься урожая! Но…

Цветковые почки у красной смородины располагаются частично на концах годичных приростов, а в большинстве — у основания разновозрастных веток и на кольчатках более старых веток. Продолжительность жизни кольчатки 7—8 и более лет. Такой характер плодоношения требует более длительной эксплуатации веток (в отличие от черной смородины, для которой необходима постоянная смена ветвей, так как цветковые почки формируются в основном на однолетних побегах).

Для получения малогабаритной максимально освещенной кроны с минимальной протяженностью путей перемещения продуктов питания «корень — лист — ягода», то есть «минимум древесины, а максимум ягод», очень подходит форма простого вертикального кордона.

Все приемы формирования и обрезки вообще предусматривают умышленное нарушение естественно установившегося равновесия между различными частями и органами растения, а также между ростом и плодоношением с целью вызвать определенную реакцию: усилить или ослабить рост отдельных веток или всего растения, повысить или понизить урожай и т. п.

Создание кордона для смородины красной (в нашем случае клон сорта Ранняя сладкая) — это получение низкоштамбового (20—25 см) стволика растения с равномерным по всей его высоте расположением групп цветковых почек и плодовых образований в основаниях боковых ответвлений.

По достижении каждым кустиком (30—40 см в ряду и 40—50 см между рядами) высоты 50—70 см оставляю один побег, освобождаю его от нижних листьев на высоту, немного большую длины кисти ягод, и прищипываю верхушечную точку, чтобы несколько задержать рост растения и стимулировать закладку цветковых почек на оставшейся части стволика. Через недели две, в зависимости от почвенно-климатических условий, верхняя почка, а может, и следующая за ней тронутся в рост. Тогда конкурирующий побег прищипываю над 1—2-м листом, а побег продолжения — над 4—6-м листом с учетом реакции растения на первую прищипку. Я смотрю, не трогаются ли в рост побеги из почек ниже места прищипки и по всей ли длине побега начали закладываться цветковые почки. Иногда прищипку приходится повторять 2—4 раза. Этот прием стимулирует («провоцирует») закладку цветковых почек уже на однолетних саженцах.

Ранней весной следующего года все прищипнутые конкуренты, вернее, то, что от них осталось после летней пинцировки, и боковые побеги обрезаю на 2—3 см, а побег продолжения или оставляю расти без обрезки, если закладка цветковых почек произошла после летней пинцировки по всей длине оставшегося побега, или подрезаю с учетом реакции побега на эту закладку.

Раны после обрезки замазываю садовым варом или масляной краской.

В течение вегетации отрастающие боковые побеги прищипываю над 3—5-м листом в зависимости от силы их роста и реакции растения на закладку цветковых почек. Чем сильнее рост, тем больше листьев оставляю на пинцируемом побеге. Иначе из всех или большей части пазушных почек могут появиться побеги следующих порядков ветвления, что нежелательно. Слабые боковые побеги (2—3 листа) можно не прищипывать. При достижении центральным проводником высоты около 1,5 м прищипываю его. Большая высота кордона может вызвать преждевременное отмирание нижних плодовых образований.

Ежегодной пинцировкой и обрезкой удерживаю кордон в заданных пределах. В любительском садоводстве подвязка растений к проволоке или колу для придания им устойчивого положения — не проблема, а при определенных навыках (и знании) можно получить «коренастые» кусты, не нуждающиеся в подвязке к опорам.

Если в основании куста появляются нулевые побеги, то их выламываю, вырезаю. Но отсутствие их или малое количество и слабый рост говорят о благополучном соотношении роста и плодоношения кордона. Растения, сформированные таким образом, компактны, хорошо освещены, а это благоприятно сказывается на увеличении размера ягод, повышении содержания в них Сахаров, кисти получаются с выровненными по всей их длине ягодами.

Первые ягоды появляются на второй год, а полный урожай — через 27 месяцев после посадки черенка в грунт.

При посадке 5—6 растений на 1 м2 и урожае с каждого куста-кордона 200 г через год и до 1,5—2 и даже 3 кг в старшем возрасте получаем внушительные урожаи.

«Доступность» к кустам и высокая плотность размещения урожая значительно упрощают сбор ягод.

Укрупнение ягод и содержание в них большего количества Сахаров повышают десертную ценность красной смородины. А так как ягоды хорошо держатся на ветках до глубокой осени (около 2 месяцев), то возрастает срок потребления их в свежем виде.

Лучшие сорта красной смородины

Среди садовых сортов такие же кислые ягоды у французской смородины Голландская красная. Он дает до 10 кг ягод с куста. В прежние годы именно этот сорт чаще всего встречался на дачах. Зимостойкий — не вымерзает и в самые суровые зимы. Именно эту смородину в деревне называли «сестрач потому что она такая щедрая на ягоды. Из этих ягод получаются неплохие заготовки на зиму—сок. компот, мармелад.

Все более широкое распространение получают сорта со сладкими ягодами — Первенец, Сахарная, Белорусская розовая. Десертная (белоплодная).

Самый ранний урожай десертных ягод (вкус 5 баллов) дает сорт российской селекции Сахарная. Созревает в начале июля.

Первенец поспевает спустя 2 недели после Сахарной и держит ягоды до конца лета. Урожай с куста более 10 кг. Красивые, ярко-розовые десертные яго ды у смородины Белорусская розовая. Сорт повышенной зимостойкости, а урожайность — средняя.

Полезные свойства красной смородины

В красной смородине витаминов меньше, чем в черной, ягоды кислее и почти без аромата. Зато красная смородина улучшает состав крови — в ней содержатся соединения кобальта и железа, необходимые для кроветворения. Ягоды богаты желирующи-ми веществами, они очищают пищеварительную систему от шлаков и токсических веществ. Красная смородина — лекарство против атеросклероза. Живой сок полезен при угрозе гриппа и помогает от простуды.

На Павловской опытной станции ВИРа был выделен поздний сорт смородины Варшевича с темно-вишневыми ягодами, из которых получается самый вкусный сок. Сорт Ютерборгская дает светло-кремовые ягоды — до 10 кг с куста, они до осени не осыпаются.

Из красноплодных сортов очень заметен Джоккер ван Тете. Он происходит из Голландии, включен в Государственный реестр России как перспективный для возделывания во многих регионах нашей страны. Кисти длинные, до 17 ягод. Собирать легко — будто корову доишь! Но в дождливую погоду ягоды на кустах лопаются, значит, едва поспеют, надо сразу их собирать и пускать в переработку.

Будет вечно молодая!

Кусты красной смородины весьма долговечны, но отдельные ветви стареют и безнадежно теряют продуктивность уже в семи-восьмилетнем возрасте.

Почки-плодушки живут на ветках и плодоносят до 4 лет. Они в основном расположены на букетных веточках — возле годичных приростов. Это вам надежная подсказка: обрезать, укорачивать приросты нельзя, иначе потеряется будущий урожай!

Старые кусты красной смородины нужно прореживать. Когда вырезать старые ветви? На 7-й или на 8-й год после начала плодоношения конкретной ветви. Взамен из земли обязательно появятся прикорневые молодые побеги. На будущий год. осенью, когда эти новые побеги достаточно разовьются, среди них нужно оставить самые сильные, а все слабые безжалостно вырезать под корень. Это нужно, чтобы куст не загущался чрезмерно, иначе он потеряет урожайность.

Итак, среди поросли вырезаем все слабые, тоненькие, недоразвитые побеги, а среди «старичков» выпиливаем под корень ветви, потерявшие продуктивность. В восьмилетнем возрасте в кусте красной смородины должно быть не более 20 побегов разного возраста — от сильных молодых однолеток до ветвистых семилетних старцев.

Когда можно обрезать красную смородину? Сразу после сбора ягод, тут очень хорошо видны все достоинства каждой ветки. А если вам будет некогда, оставьте эту работу до глубокой осени.

Выращивание красной смородины: посадка и уход – делимся опытом

Черенкование красной смородины

Хочу рассказать о своем опыте Выращивания смородины методом черенкования. Я перечитала довольно много специальной литературы, а также не оставляла без внимания письма дачников, которые писали на эту тему. И чем больше знакомилась с теорией, тем более трудоемким мне представлялся этот процесс. Но на деле все вышло совсем по-другому. Как говорится, ларчик просто открывался.

О своих неудачах и успехах и хочу рассказать – думаю, мой опыт особенно пригодится начинающим садоводам.

На нашей дачной улице есть заброшенный участок.

На нем в плотной тени выросшего за несколько лет осинника растет удивительный куст красной смородины неизвестного сорта. Никто его не обрезает, не поливает, а он из года в год дает завидный урожай очень крупных сладких ягод. И это при том, что солнечные лучи до него почти не доходят! А во всех источниках пишется, что красная смородина должна расти исключительно на солнце. Меня так покорили жизнестойкость и неприхотливость этого растения, что я решила попробовать вырастить на своем участке этот сорт.

В конце августа срезала с него пару однолетних побегов. Нарезала их на черенки таким образом, чтобы нижний срез каждого был косым, а верхний – прямым. Все верхние срезы замазала садовым варом. На каждом оставила по три-четыре хорошо развитые почки, листья все аккуратно удалила.

Поместила черенки в банку с водой так, чтобы две нижние почки оказались в воде. Поставила ее на шкаф, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей. К тому же банку сверху накрыла колпаком из обрезанной пятилитровой пластиковой бутылки, чтобы создать эффект парника. Проветривала побеги пару раз в день, опрыскивала из пульверизатора, подливала в баночку свежую воду. И очень переживала и волновалась: что же из этого получится?..

Недели через две-три стали появляться первые корешки, а верхние почки выпустили молоденькие листочки. В октябре я подготовила грядку для своих питомцев, хорошо ее удобрила, пролила и очень осторожно, чтобы не повредить нежные корни, высадила черенки под углом. Землю вокруг каждого аккуратно обжала и замульчировала.

До конца осени они имели прекрасный вид, и я пребывала в полной уверенности, что у меня все получилось и через годик-другой я отведаю первый урожай.

Вперед заморозками, по совету одного книжного «специалиста», с головой укрыла прижившиеся растения листвой от деревьев и в таком виде оставила ихзимовать.

А весной мне стало плохо, потому что все до одного саженцы выпрели под этой шубой. Я долго ждала, что хоть один из них выпустит листочек, но чуда не произошло. Целый год был потерян. Пришлось снова ждать осени, потому что свою идею я так и не оставила.

В следующем сентябре повторила ту же процедуру – укоренила несколько штук в банке с водой и высадила на отдельную гряд-

Ку. Но вдобавок провела новый эксперимент. В конце октября срезала с той же смородины две однолетние веточки, нарезала из них черенки по такой же методике и, минуя процесс укоренения в воде, просто воткнула их рядком в землю у забора. Почву, правда, перед этим вскопала и добавила немного компоста. Эти черенки и половину укорененных замульчировала листвой, а другую половину побегов с корешками накрывать не стала. Весной я была глубоко удивлена полученным результатом! Из тех, что пустили корешки еще в банке, выжили только два, а из шести посаженных без корней погиб только один, самый тонкий и слабый. Получается, что укорененные осенью посадки менее жизнеспособны.

Странно, вроде все делала так, как описано в книгах. Наверное, причиной стала неустойчивая нынче зимняя погода с резкими перепадами температуры. Во всяком случае, второй способ оказался совсем не хлопотным и гораздо более продуктивным.

Север – юг

В конце лета я подготовила две посадочные ямы, которые хорошо удобрила перегноем, добавила золу и суперфосфат. Пересадила подросшие побеги по несколько штук в каждую яму (чтобы кусты быстрее сформировались). Обрезала каждую ветку, оставив по три-четыре почки. И на третий год я уже лакомилась первыми ягодами!

С тех пор прошло шесть лет. За это время я вырастила еще несколько кустов крыжовника, красной и черной смородины. И больше не усложняю процесс черенкования! Провожу эту процедуру в те же сроки, что и посадку озимого чеснока. Готовлю грядку где-нибудь в конце участка, потому что не буду ее трогать до осени следующего года. Нарезаю черенки с куста, который хочу размножить, и высаживаю их под углом. На них обычно оставляю по четыре почки, но если развожу дефицитный сорт – то по две.

Причем высаживаю так, чтобы нижний срез смотрел на юг, а верхний – на север.

Перед заморозками засыпаю их мульчей. Весной отгребаю мульчу, и если нахожу выжатые из земли черенки, обжимаю их до прежнего уровня. В сентябре-октябре пересаживаю однолетние саженцы в нужное место и в дальнейшем формирую из них пышные кусты. Приживаемость черенков превышает 80%, поэтому, используя такой способ, можно вырастить сколько угодно саженцев необходимого сорта.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Зеленоплодная черная смородина (фото) и другие виды: Зеленая смородина и другие виды…

Сорта черной смородины для Иркутской области – выбираем лучший: Смородина: сложности выбораЯ обожаю черную…

Несколько сортов картофеля – Удача, Чародеи, Жуковский: Выращиваем сорта картофеля Жуковский, Чародеи,…

Красная смородина на участке (фото) польза, выращивание и уход: Выращивание красной смородины – польза,…

Обрезка малины и смородины – мастер класс: Регулярная обрезка смородины и малиныБольше…

Несколько сортов сладкого перца для успешного выращивания: Нельзя удержаться от похвальных слов…

Черная смородина на корнях белой и красной смородины: Прививка черной смородины на корни…

Сад и дача › Садовые растения › Красная смородина, сорта, болезни, свойства, уход

Источник: Vsaduidoma. com

Как вырастить идеальные грозди винограда

Почему у меня не получается вырастить такие же грозди винограда, как те, что демонстрируют продавцы на рынке? В чём их секрет?

Дело в том, что опытные виноградари, которые выращивают саженцы винограда на продажу, с целью рекламы демонстрируют специально выращенные т. н. рекламные грозди. Выбирают молодой, мощный куст в возрасте 5-7 лет среднепозднего срока созревания (вторая половина — конец сентября) такого сорта, который в обычных условиях дает среднеплотные грозди весом 600-900 г с ягодами весом 8-10 г. Кусту должно хватать солнечного света даже в неблагоприятный год для полного вызревания гроздей. Он не должен затеняться деревьями и другими кустами и расти на открытом солнечном месте. Куст должен быть чист от вредителей и болезней.

Укрытие лоз на зиму

Осенью, перед морозами, независимо от того, обычный это сорт или комплексноустойчивый, лозы снимают с арки, делают предварительную обрезку, связывают в фашину и обрабатывают раствором железного купороса (400 г на 10 л воды), чтобы почки не попрели под укрытием. Куст подсушивают и надежно укрывают в зиму утепляющим материалом.

Вокруг куста, в 50-60 см от штамба, выкапывают канавку глубиной 35-40 см (зона расположения основной массы корней) и вносят в нее несколько ведер перепревшего навоза крупного рогатого скота или конского. Птичий помет и свиной навоз вносить нежелательно. Пока земля не замерзнет, корни будут расти и питаться. К началу весенней вегетации микроорганизмы, живущие вокруг корней, хорошо подготовят навоз для его усвоения.

Операции которые необходимо провести с кустом винограда весной

Весной, с установлением устойчивого тепла, куст открывают, очищают от отставшей коры, под которой зимуют вредители, обрезают, оставляя минимальное количество глазков (60- 70% нормы)
Обрабатываем куст раствором ДНОКа (100 г на 10 л воды), который надежно убивает зимующие споры грибных болезней, клещей и их яйца, куколки листоверток и других вредителей.
Когда из глазков начнут расти побеги, сразу же удаляют двойники, тройники, а кусту дают жидкую подкормку водным раствором коровяка (1:6) или куриного помета (1:10) — 1-2 ведра на куст. Если коровяка нет, используют мочевину — 30-40 г на 10 л воды.
Когда на побегах вырастут цветочные грозди (“кашка”) длиной 3-4 см, их обрабатывают раствором гиббереллина (10-20 мг/л воды). Цель — вырастить крупную гребненожку, чтобы на ней сформировалось большое количество ягод. Обработанная “кашка” увеличивается в размерах в 2,5-3 раза по сравнению с контрольной.
Вырастающие на лозах побеги-пасынки обязательно прищипывают, оставляя на каждом лишь по 2 листа.
Если на побеге, где выращивается рекламная гроздь, обозначились две цветочных грозди, то меньшую из них удаляют сразу же. На кусте надо иметь минимальное количество точек роста и потребления питания.
Виноград обычно зацветает с 6 по 12 июня. За 3-4 дня до начала цветения кусту дают обильную жидкую подкормку (20 г мочевины, 15 г калийных, 50 г фосфорных удобрений — на 10 л воды).

Операции которые непосредственно влияют на размер и качество грозди

Над будущими рекламными гроздями оставляют по 4 листа, а все остальные срезают. На всех других побегах обязательно прищипывают верхушки, удаляя точки роста. В результате рекламная гроздь будет в течение 10-14 суток получать повышенные дозы питания, что увеличит ее размер и вес на 20-25%.
Теперь надо вырастить на гроздях большое количество ягод. Для этого пуховками делают дополнительное опыление, причем дважды: на второй и четвертый день цветения грозди. Это увеличивает количество ягод в грозди на 20- 30%.
Если куст обоеполый и завязалось слишком много ягод, то спустя 10 дней после цветения гроздь вновь обрабатывается раствором гиббереллина (40-50 мг/л воды). Это вызовет опадение 17-22% завязи, что будет способствовать росту оставшихся ягод, их лучшему вызреванию, накоплению сахаров, ароматических веществ, улучшит товарный вид гроздей. Можно не обрабатывать гиббереллином, а вырезать горошащиеся и лишние ягоды в плотных гроздях, используя длинные ножницы с узкими лезвиями.
Сразу после цветения куст обрабатывают одним из фунгицидов для профилактики грибных болезней.
Спустя 12-14 дней после обрезки побега над рекламной гроздью из пазушных почек оставленных листьев начинают расти пасынки. Для роста оставляют лучший из них, остальные удаляют так как максимум питания должно поступать в гроздь.
Дальнейший уход за кустом сводится к регулярным поливам водой с растворенными в ней удобрениями в минимальных дозах (5 г азотных, 3 г калийных, 6-10 г фосфорных — на 10 л воды). Азотные удобрения в указанной норме вносят до конца июня. С начала июля азотные исключают и увеличивают нормы фосфорных и калийных (5 г калийных, 10-12 г фосфорных).
Кусты обильно поливают раз в 10 дней, промачивая корнеобитаемый слой почвы. Очень важно, чтобы на кусте одновременно с будущей рекламной гроздью росло ограниченное количество гроздей.
Для защиты от оидиума раз в две недели куст обрабатывают раствором коллоидной серы (100 г на 10 л воды) или тилтом 250 (3 мг на 10 л воды), чередуя препараты. Серу применяют при температуре 20-30 градусов. При более низкой температуре она малоэффективна, при более высокой — обжигает листья.
К началу созревания ягод необходимо в 3-4 приема оборвать листья, прикрывающие гроздь от солнца. При температуре 32 градуса споры оидиума на ягодах на солнечной стороне погибают (высыхают).
В первой декаде августа проводят чеканку растущих побегов, удаляя верхушки с 4-5 листьями, так как верхние листья потребляют больше питания для своего роста и развития, чем вырабатывают.

Описанные мероприятия позволяют кусту винограда полностью проявить заложенный сортовой потенциал, а грозди — вырасти весом 1,5 кг и более, с ягодами весом 10-14 г.

Источник: Sad-dacha-ogorod. com

Виноград почему кисти не полные

Совет дает Александр Кузнецов :

«Виноград — ветроопыляемая культура. И пчелы здесь ни при чем. Возможно, у автора вопроса растет сорт винограда с функцианально женским типом цветков. Что это значит?
У таких сортов, а их немало, развиваются только пестики в цветках, а тычинки рудиментированы (недоразвиты), т. е. их пыльники не развиваются и не содержат пыльцы. В таком случае, рядом сажают куст винограда другого сорта, который может быть опылителем. Сорта винограда подбирают примерно одного срока цветения. Если это условие невыполнимо, можно опылить сорта с функционально женским типом цветков принудительно, используя для этой цели «пуховку» — это дощечка с ручкой, на одной стороне которой прикреплен лоскут мягкого меха. Такой «пуховкой» сначала аккуратно проводят по соцветиям сортов винограда, способных образовывать пыльцу, затем так же поступают с соцветиями сорта, который следует опылить Таким образом можно опылять сорта винограда, если у Вас даже нет опылителей, например, позаимствовать пыльцу у соседа. Обычные же сорта винограда опыляются сами. В описании сорта винограда указывается в характеристике (как обязательная информация), к какому типу относится сорт.»